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Cambodge : Kep & L’Île du Lapin

Marie-Laure Valat — Wed, 21 Feb 2018 12:13:11 +0000

Kep est la petite ville à 15 minutes à l’est de Kampot. Réputée pour son crabe bleu que l’on peut manger à toute les sauces, on y trouve aussi un marché en bord de mer qu’il ne faut surtout pas manquer. A l’époque de la colonisation, les français en avaient fait leur QG pour les vacances, c’est pourquoi on y trouve aujourd’hui de vieilles maisons coloniales sur les hauteurs qui sont aujourd’hui abandonnées ou habitées par des singes! (cf. amateurs d’urbex) . Kep est aussi le point de départ pour l‘île du Lapin.

Avec notre ami Pierre on s’est donc organisé une petite excursion de deux jours. On est parti tôt en scooter de Kampot, pour avoir le premier bateau qui partait sur l’île. On s’est pris sur place un petit bungalow sur la plage pour la nuit, on a glandé, et le lendemain on est reparti sur Kep pour voir le marché au crabe et manger sur place. Puis, la pense bien pleine on est retourné à Kampot…

Aller sur l’île au Lapin au Cambodge

Non, il n’y a pas de lapin sur cette île, désolé de vous décevoir! Il paraît que l’île a une forme de lapin vue d’en haut. Perso je vois pas trop, mais qu’à cela ne tienne…

Cette petite île dans le golf de Thaïlande, est idéale pour la farniente, on y trouve une plage avec des transats, des hamacs, des petits bouiboui pour se restaurer et des bungalows tous similaires et très sommaire pour 7 dollars la nuit. On peut y passer la journée ou la nuit, si vous avez du temps ça peut être cool d’y passer la nuit ne serait ce que pour l’ambiance intime du soir. De notre côté nous ne sommes pas allé sur Koh Rong pour ce voyage, alors on avait besoin d’un peu de plage et de farniente, c’est un bon compromis sur tout pour le prix. Sur place on s’est fait une cure de crabe bleu au poivre de Kampot, on a fait l’apéro, on s’est baigné et on a dormi… que demande le peuple ?

Infos pratiques et tarifs

20 minutes de bateau : 8 $ aller / retour, ticket à prendre directement sur le port de Kep.
Départs de 9h à 13h. Dernier retour à 15h.
Bungalow : 7$ la nuit.
Restaurants : bon marché.
Massages sur la plage : même tarifs que sur le continent selon ce que vous demandez
ATTENTION : Il n’y a de l’électricité qu’en fin de journée

Où dormir : Meng Narin Koh Island

Dans celui-ci vous avez le compagnie de la gérante qui est complètement dégantée et géniale. Testez le ‘oula oup’ avec elle, vous allez rire aux éclats.

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Le marché au crabe de Kep

Comme je vous le disais plus haut, c’est une des choses à de pas manquer si vous passez dans le coin. Ce marché est dédié à la nourriture de la mer. On peut observer les pêcheurs de crabes ramener leurs anses et les clients venir y faire directement leur choix. Dans le marché, les poissons et crabes sont directement cuisinés sur place, il y fait très chaud! On peut donc déguster sur place du poissons et des crabes frais, mais aussi s’installer confortablement dans un des restaurants qui bordent le marché. C’est ce qu’on a choisi, c’est un peu plus cher, mais la chaleur a eu raison de nous.

Les maisons coloniales abandonnés

Si vous êtes véhiculé, n’hésitez pas à vous perdre dans les quartiers en hauteur de la ville. On y trouve de vieilles maisons coloniales qui devaient être splendides à l’époques, complètement ou partiellement abandonnées. Certaines sont squattées, donc à éviter… mais d’autres sont justes habitées par des singes, qui peuvent toutefois être agressifs, donc faites attention.

Les rizières de Kep

En allant vers la frontière Vietnamienne, on trouve des étendues de rizières à perte de vue, et de petits villages où les habitants curieux de notre passage, nous ont fait passer un bon moment. Pour cela il faut compter une bonne journée de road trip, on ne peut pas rouler trop vite car la plus part du temps c’est de la piste avec beaucoup de trous, mais je peux vous dire qu’on en a prix plein les yeux et le cœur.

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Province de Kampot : Quoi faire & bonnes adresses

Marie-Laure Valat — Mon, 19 Feb 2018 11:15:37 +0000

Aaaah Kampot, il y a des lieux qui ont une place particulière dans notre cœur, nous rendent nostalgique, et Kampot en fait partie. D’abord réputé pour son poivre, l’un des meilleur au monde, c’est aussi une province où il fait bon vivre. C’est ici que nous avons posé nos valises une bonne semaine, chez nos amis Pierre et Roxanne du blog Allonsvoirailleurs. Et s’ils ont décidé de s’y installer, il y a maintenant 2 ans, ce n’est pas pour rien. D’abord la situation est idéale, au milieu du littoral Cambodgien, entre mer et montagne, à quelques kilomètres de Sihanoukville pour rejoindre les îles, à 20 minutes en scooter de Kep (où on peut déguster le fameux crabe bleu entre autre) et à 2 heures de route de la capitale Phnom Penh.

Comment se rendre à Kampot

Nous sommes partie en bus de Siem Reap (7 euros) . Cela nous a pris la journée, car le bus s’arrête d’abord à la capitale, il y a un peu d’attente puis on doit changer de bus. C’est donc à prévoir dans votre planning. Sinon il faut prendre un avion depuis Siem Reap jusqu’à Sihanoukville, puis prendre un bus ou un taxi. Et enfin de Phnom Penh, on peut le faire en bus ou en taxi (plus rapide).

Kampot et ses atouts

Bien qu’il n’y ait pas de plage, Kampot est un lieu idéal pour observer la vie locale. Avec son marché, sa rivière, ses pêcheurs, on trouve aussi des marais salants, des plantations de poivres, des rizières dans lesquelles on peut se perdre à la rencontres des habitants des petits villages alentours. Pour vous dire, en une semaine on n’a pas eu le temps de tout faire, autant vous dire qu’on ne peut pas s’ennuyer ici. Dans le centre ville, on peut se restaurer dans divers établissement tous aussi charmants les uns que les autres, et que dire d’un bon massage en fin de journée, puis d’un verre entre amis accompagné d’un live ? Vous l’aurez compris nous sommes tombées sous le charme de cet endroit, et il est fort probable qu’on y retourne en tant que digital nomad pour en profiter encore plus, et revoir nos amis qu’on adore <3

Dans cet article on vous raconte ce qu’on a adoré faire la bas, quelques bonnes adresses et quelques activités à ne pas manquer.

Pour un voyage 100% personnalisé au Cambodge je vous conseille l’agence Asiatica Travel, spécialisé dans les voyages en Asie du sud est depuis 2001, ils sauront vous conseiller et vous accompagner. Nous sommes partie avec eux au Vietnam en 2015.

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Le marché de Kampot

Une de choses qu’on aime faire en premier en voyage, c’est d’aller faire un tour dans un marché local. C’est là qu’on sent battre l’âme d’un lieu. Tout est en effervescence, on sent les odeurs de cuisine, on observe la population faire ses courses, on goûte 2 ou 3 trucs au passage, les regards se croisent, et toujours avec le sourire. Le Marché de Kampot est authentique et coloré comme on les aime. Allez y de préférence le matin, car il y fait très chaud.

Les marais salants

A l’est de Kampot, se trouve les marais salants, et oui, on parle beaucoup de poivre, mais on trouve aussi le sel. Je vous le situe sur la carte, car quand on connait pas c’est difficile à trouver. Le mieux est de louer un scooter pour s’y rendre, et s’y perdre. La route est en terre, donc à éviter après de fortes pluies. Le paysage est surprenant, et les rencontres pleines de douceurs.

Faire du canoë dans la mangrove

C’est la rivière Preaek Tuek Chhu qui coule à travers la province de Kampot, et celle-ci cache de petits trésors. Il est possible de faire du canoë dans des mangroves de palmiers, oui oui! Quasiment toutes les guest houses au bord de la rivière peuvent vous louer un canoë pour en profiter. (environ 15 euros pour deux personnes). D’ailleur si vous êtes véhiculé, ça peut être un bon plan de loger dans un de ces hotels, un vrai havre de paix en pleine nature.

On traverse lentement un des bras de la rivières, entourés de palmiers qui retombent sur nous comme pour nous protéger, c’est tout simplement magique, on croirait entrer dans un compte. Il est aussi possible de s’y baigner.

Seule note négative, à certains endroits on trouve malheureusement quelques déchets.. et çaaa, c’est pas cool du tout…

Faire un road trip au Bokor

Le Bokor est la montagne qui culmine à 1 000 mètres d’altitude. Les colombs français en avait fait une station météo, plusieurs bâtiments on été construits, il y avait même un Palace/Casino. Ces bâtiments ont été abandonnés et aujourd’hui sont devenu un lieu de visite insolite. On y trouve donc ce fameux palace, une église, quelques maisons… qui feront le bonheur des amateurs d’urbex.

Pour y accéder, rien de mieux que de louer un scooter, l’entrée du parc national est payante (environ 5 euros), la route est toute neuve et avec la fraîcheur le road trip est juste trop kiffant. De tout la haut, vous aurez une vue à couper le souffle sur la golf de Thaïlande et l’île Vietnamienne toute proche Phú Quốc!

Prévoir une petite laine ou un k-way, car l’orage n’est jamais loin 😉

Où manger à Kampot

Chez Jasmine

Proche du rond point 2000 vous trouverez un restaurant très fréquenté par les locaux. On y cuisine des plats typiques à petits prix en toute simplicité. A notre passage ca s’appelait ‘Chez Jasmine’ mais ça a été vendu depuis, on y propose aussi maintenant des plats Thaï.

Bookish Bazard

Ce petit établissement a été crée par notre amie Roxanne, le concept est unique à Kampot, on y trouve une grande bibliothèque où chacun peut se servir le temps d’une lecture, dans de nombreuses langues. Pour se restaurer Roxanne prépare des spécialités italiennes maisons et des gâteaux délicieux. Un lieu idéal pour se relaxer autour d’un café.

Sa page facebook : facebook.com/bookishbazaar

La Green House

Un endroit magique qui mérite de s’y attarder une demi journée. Ce restaurant se situe le long de la rivière dans une magnifique maison Cambodgienne tranditionnelle. On y mange une cuisine raffinée, un peu fusion Asie/Europe avec une vue imprenable sur la rivière. Après le repas, le lieu est propice à une sieste sur les hamacs. Il aussi possible de s’y baigner, bref c’est le pied…

Le site internet : greenhousekampot.com

Floating Garden

Le long de la rivière mais du côté centre ville, vous trouverez le restaurant tenu par le prof de Khmer de Roxanne ‘Vid’ de son prénom. C’est super sympa romantique et à petits prix.

Le Café Expresso Kampot

Cet établissement a été crée dans un grand hangar, la déco est soignée avec un style industriel. On y mange super bien, surtout si vous voulez changer de régime alimentaire : excellents burger et tacos, de succulents breakfast et bien sur du très bon café.

Pour boire une coup : Moi Tiet (Max et Seb)

Le soir on allait souvent voir un coup dans ce petit bar du centre ville, où se déroule très souvent des lives organisés par les voyageurs de passage, super cool!

Où dormir à Kampot

Lors de notre séjour nous avons logé chez nos amis, mais nous avons eu l’occasion de faire des rencontres de personnes qui tiennent des établissements sur place, que nous avons pu visiter. On vous en conseille chaudement 2 :

Retro Kampot

Alex et Karine étaient en train de terminer leurs bungalows lors de notre passage, ce couple de suisses a tout quitter pour venir s’installer ici. C’est joliment décoré, avec des mobylettes rétro chinées ici et là… Ma mère y a séjourné en janvier dernier, la cuisine est excellente et les bungalow donnent directement dans la mangrove. Cerise sur la gâteau, Karine et Alex sont extra! Adorable ! On vous love si vous nous lisez <3

Le site internet : retrokampot.com
Réserver : Sur booking

La green house

J’en parlais juste au dessus pour son resto, mais les bungalows sont aussi géniaux, le rêve!

Le site internet : greenhousekampot.com/bungalows-kampot-river

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Les temples d’Angkor : ne plus avoir la notion du temps, encore…

Marie-Laure Valat — Thu, 15 Feb 2018 11:27:34 +0000

Dans chaque pays, il y a des lieux incontournables, et souvent ils sont très fréquentés, trop fréquentés. Paradoxalement ce sont eux qui nous ont donnés l’envie de venir visiter ce pays. Le Cambodge, avec ses temples d’Angkor n’échappe pas à la règle. Mais les temples d’Angkor ont ce je ne sais quoi de magique, qui fait que même si le tourisme de masse les a pris d’asso, ils arrivent à nous émouvoir, à nous absorber, à nous faire rêver, à nous en faire perdre la notion du temps, encore et encore.

C’est donc le 1 er Janvier 2017, après une folle soirée et la visite du musée de la guerre qui nous a bien chamboulée, que nous commençons notre visite des temples.

Temples d’Angkor infos pratiques

Vous pouvez visiter les temples durant une journée, 3 journées ou 7 journées, selon vos envies et votre budget. Car oui c’est un budget! Et c’est immense.

Tarifs temples d’Angkor

Il faut d’abord passer à une checkpoint pour acheter votre pass à Angkor entreprise, à côté du Musée Panoramique. On vous prends en photo sur place, faites vous beau/belle ;). Bien garder son pass pour entrer dans les temples.

Le pass 1 jour coûte 37$ au lieu de 20$ lors de notre visite
Le pass 3 jours coûte 62$ au lieu de 40$ lors de notre visite
Le pass 7 jours coûte 72$ au lieu de 60$ lors de notre visite

Moyens de locomotions pour visiter les temples d’Angkor

Louer un vélo : 2$ la journée / Gratuit dans certaines guesthouses / être en forme, surtout en cas de grosse chaleur. (bon courage)
En tuk tuk : 15$ la journée pour deux / Pratique, le tuc tuc s’arrête où vous voulez / bon rapport qualité-prix.
En taxi : 45$ la journée / Ultra-confort, climatisation, boisson et petits gâteaux inclus / Bien si vous êtes plusieurs.
Une visite guidée 100 % tout inclus (une journée) : 83.32€ réserver ici

Se restaurer

Dans le site vous pourrez trouver de petites échoppes pour les petits budgets, il y aussi des restaurants un peu plus ‘touristiques’ à certains endroits. (Votre chauffeur saura vous trouver ce qu’il vous faut)

Autrement vous pouvez aussi acheter votre nourriture avant, et pic niquer, mais pas à l’intérieur des temples.

Comment bien visiter les temples ?

Pensez à vous habiller de sorte à avoir les épaules couvertes, les shorts sont interdits.
Commencez la visite tôt, au lever du soleil, vous aurez moins de monde et c’est à couper le souffle (on l’a pas fait)
Faire très attention aux perches à selfies ! On risque de vous assommer.

Honnêtement nous n’avions rien préparé avant de venir, du coup on s’est laissé portées par notre chauffeur de taxi le premier jour et par notre tuk tuk le deuxième jour. Du coup on a raté certains temples qu’on aurait aimé voir, et on a pas fait le lever de soleil (seulement le coucher huuuu) Donc nous ne sommes pas un exemple à suivre, mais ceci dit on a bien kiffé notre visite.

Les temples d’Angkor sont à ne rater sous aucun prétexte, c’est majestueux, incroyable et émouvant, grosse claque en perspective.

Je vous laisse avec quelques photos qui parlent d’elles même, même si c’est encore plus beau en vrai !

Nos temples préférés sont ceux où la nature à repris le dessus.

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Siem Reap Musée de la Guerre, rencontre avec un Khmer rouge

Marie-Laure Valat — Fri, 20 Oct 2017 09:28:26 +0000

Après notre arrivée inattendue, et cette belle soirée de jour de l’an à Siem Reap, Piseth et Keo viennent nous chercher comme prévu vers 9h30 (ça pique un peu) . Le taxi de Piseth est un 4×4 tout neuf, climatisé et il nous a même prévu une glacière avec des boissons fraîches. Ce sera donc tout confort que nous allons visiter les temples d’Angkor pour ce premier jour de l’année, et ce n’est pas pour nous déplaire.

Nous faisons une petite halte chez un primeur pour acheter quelques fruits pour le petit dej, puis nous allons acheter nos tickets d’entrées pour les temples.

Mais avant de nous attaquer à la visite de cet immense site que sont les temples d'Angkor, Keo et Piseth nous emmènent visiter un musée tenu par un de leurs amis dont ils nous avaient parlé la veille. Ce musée expose des armes et des photographies de la guerre civile, on savait donc que cette visite n'allait pas être des plus légères, mais on ne se doutait pas qu'elle allait être aussi forte émotionnellement.

Cambodia War Remnant Museum

Keo nous propose d’être notre guide, cela faisait 3 ans qu’il avait arrêté de faire visiter ce musée, car c’était devenu trop difficile pour lui nous a t-il confié. Mais aujourd’hui, il a envie de partager avec nous cette période très difficile de sa vie, car pour lui ce devoir de mémoire est important.

Les premières salles sont dédiées aux armes utilisées, et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos, Keo nous explique les conflits qu’il pouvait y avoir entre les Khmers rouges et les Khmer blancs, lui était blanc… Dans ces entre faits, un homme se joint à nous, il est un des fondateurs du musée. Keo nous le présente : Voici mon ami Mr. Soun, Khmer rouge.

Sur le coup nous sommes un peu étonné, car pour nous occidentaux, les Khmers rouges étaient les ‘méchants’… Nous serrons la main de cet homme qui à le regard droit et intense. Carole le prend en photo avec une drôle de sensation. Il nous demande d’où nous venons.

Ah la France, un pays où vous êtes en paix depuis longtemps, bienvenue dans mon musée, nous discuterons ensemble à la fin de la visite je vous raconterais mon histoire.

Nous poursuivons la visite dans le jardin et Keo nous explique comment certains territoires on été minés, a quel point cela a été catastrophique même des années après la guerre…

La deuxième partie du musée est une exposition photo, on peut voir des clichés des deux camps, souvent des personnes très jeunes y figurent, armés, le regard d’une profonde tristesse. Keo et Mr. Soun étaient comme un de ces enfants. Je ne vous cache pas qu’à plusieurs reprise, notre nouvel ami avait les larmes aux yeux lorsqu’il nous racontait tout ça. Et ça m’est vraiment difficile de vous le raconter sur cet article.

A l’entrée du musée, Mr. Soun nous attend assis avec d’autres personnes. Nous nous installons devant lui et il nous demande de lui poser toute les questions que l’on veut… Après avoir vu toutes ses images, et écouté Keo, on s’est senti tellement gênées, petites, intimidées, que rien n’est sorti…

Il prend les devants et nous raconte sa vie, que je vais essayer de vous résumer dans ces quelques lignes.

Alors qu’il était encore enfant, la guerre avait déjà commencé, lui et ses parents, et ses sœurs vivaient paisiblement dans un village. A cette époque ses parents se font assassinés, la population s’est dispersée, à tel point qu’il n’a jamais su ce qu’étaient devenues ses deux sœurs.

Les soldats lui ont mis des armes dans les mains, en lui disant, voilà ton nouveau meilleur ami, si tu veux vivre il va falloir t’en servir. Voilà comment il est devenu sans le vouloir, un Khmer rouge, une question de survie pendant des décennies. Une vie faite d’horreur et de peur, conditionnée pour faire la guerre, sans jamais comprendre vraiment pourquoi. C’était soit lui, soit les autres… Lorsqu’on est un enfant, qu’on vient de perdre sa famille, que son pays tout entier est dans le KO le plus total, vous n’avez pas le choix, on vous conditionne pour ça, vous n’avez plus d’éducation, votre vie, votre quotidien c’est la guerre, il n’y a pas d’échappatoire.

Puis la guerre s’est terminée, et il a fallut tout reconstruire, et surtout SE reconstruire, comme on peut.

C’est alors qu’il nous dit:

Mais je voudrais vous parler d’aujourd’hui, de maintenant, de demain. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs, aujourd’hui je suis amis avec Keo qui est Khmer blanc, alors qu’hier on se serait entre tué, sans savoir pourquoi. La seule chose qui peut sauver un peuple, c’est l’éducation. Si nous avions été mieux éduqué à l’époque, on aurait compris qu’on se faisait manipulé par le gouvernement. Mais toutes les personnes qui étaient instruites se faisaient soient tuées soit emprisonnées. Alors je me dis que plus la population sera éduquée moins nous aurons de chance que cela se reproduise. C’est pourquoi j’ai crée ce musée, les fonds nous aident à donner des courts d’anglais aux enfants dont les parents sont pauvres. On a aussi crée un potager, on fait la cuisine avec eux, c’est important de faire des choses ensemble, de communiquer… de se comprendre… il n’y a que comme ça qu’on est plus fort.

BIM! La claque!

Cet homme devant nous qui avait vécu le pire, perdu tant d’amis, vécu tant d’atrocités, a un putain d’espoir ! Il aime encore la vie et les gens! et surtout il agit pour ça! Ouai, et bin ça nous a fait chialé…

J’avais jamais vu Carole fondre en larme comme ça devant un inconnu…

Voilà pourquoi cette journée, ces hommes, ce pays nous a mis une telle claque?

Il y a de belles choses à voir en voyage, comme au Cambodge, de magnifiques paysages, une population souriante… Mais malheureusement dans notre monde, il y a tellement de pays qui ont vécu tout récemment des choses douloureuses et des guerres… et le Cambodge n’est pas en reste. Si vous allez au Cambodge et que vous parlez un peu aux gens, vous serez surpris par leur besoin de parler avec vous de cette période. J’ai pas envie de vous dire : Aaaah c’est génial de partager ces discussions avec les Cambodgiens, parce que franchement, ça n’aurait jamais du exister, et c’est dur d’entendre des choses pareilles. Mais c’est aussi pour ça qu’on voyage, pas seulement pour profiter des atouts d’un pays… on le prend aussi avec son histoire et ses défauts. Non seulement cela nous ramène à notre propre condition, mais surtout, le fait de parler de ces moments là avec la population sans tabou, est très important pour limiter le risque de rechute. Je suis convaincu que c’est en communiquant, en partageant nos différents points de vues que le monde s’améliorera. Je parle de petites actions modestes qui peuvent paraître insignifiantes.

Enfin je pense que vous m’avez comprise, j’ai vraiment du mal à trouver les mots pour exprimer ce que nous avons vécu ce premier Janvier.

Nous remercions, encore une fois chaleureusement Keo et Piseth de nous avoir fait visiter ce musée et rencontrer cet homme.

Infos pratiques

Pour le chauffeur de Taxi je vous donne les coordonnées de notre ami, il faut compter entre 40 et 45 dollars pour une journée de taxi et visite des temples d’Angkor, si vous êtes en famille ça peut valoir le coup surtout pour le confort.

Mr Piseth : Sa page facebook | (+855) 81 97 87 97 / 92 90 91 77

Le musée ‘Cambodia War Remnant Museum’

Entrée : 6 dollars + donation de votre choix

Le site internet et coordonnée : http://warrmc.com/

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12 jours au Cambodge : Nos impressions & Itinéraire

Marie-Laure Valat — Fri, 29 Sep 2017 15:15:56 +0000

Suite à notre périple de 3 semaines en Birmanie, nous poursuivons notre voyage pour une petite douzaine de jours au Cambodge. Le 31 décembre, nous prenons un vol avec air asia pour Siem Reap. A la fois nostalgique de quitter le Myanmar et excitées de découvrir un nouveau pays. Pour ce séjour, nous n’avions pas préparé grand chose, si ce n’est 3 nuits à Siem Reap pour visiter les temples d’Angkor puis aller dans le sud à Kampot pour voir nos amie Pierre et Roxane. Nous avions déjà voyagé avec eux au Vietnam l’année passée, et depuis ils se sont installé définitivement dans cette province du sud du Cambodge.

Ce que je peux dors et déjà vous annoncer, c’est que le Cambodge est un véritable coup de cœur pour nous, malgré le peu de temps passé sur place (12 jours), il nous reste tant à découvrir. Cela s’est confirmé dès notre arrivée, assez insolite!

Dans cet article je vous explique notre itinéraire, nos impressions avec quelques « tips » comme toujours

Notre avis sur le Cambodge :

Si je devais le comparer (même si j’aime pas trop ça) , je dirais qu’on y retrouve, comme en Thaïlande, la facilité du voyage car on peut bien communiquer en anglais et le tourisme est relativement bien développé. Au niveau du budget on est sur des petits tarifs pour le logement et la nourriture, sauf pour Siem Reap où il faut prévoir un peu plus (quand on voit le prix d’entrée des temples)… Les locaux sont très gentils comme partout en Asie du sud est. Ce que nous avons apprécié c’est que c’est moins fréquenté par les touristes dès qu’on sort de Siem Reap, les campagnes sont vraiment dans leur jus et c’est très agréable de voir la vie locale. Du fait que le pays soit petit, il n’y a pas besoin de faire de trop long trajets pour changer de paysages et on y trouve tout types d’ambiances.

Donc clairement, pour nous c’était trop court, on reviendra!

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Siem Reap & Visite des temples d’Angkor

Si vous avez lu notre premier article vous savez que nous avons commencé par Siem Reap, où nous sommes resté 3 jours pour visiter les temples d’Angkor (entre autre). Ce lieu est incontournable au Cambodge et même s’il y a beaucoup de touristes, je vous le conseille car c’est de toute beauté. Le ticket d’entrée a augmenté depuis notre passage, pour nous c’était 20 $ la journée et maintenant c’est 33 $ :/ … Un article sera dédié cette visite car il y a beaucoup à dire, même si nous ne sommes pas des expertes, nous avons fait pas mal d’erreur ce sera l’occasion de vous les éviter…

BON PLAN : Journée à Angkor : visite guidée des plus beaux temples

Lire l’article complet sur la visite des temples d’Angkor

Nous avons aussi visité un musée très intéressant sur la guerre civile du Cambodge que tu peux lire ici :

blog-trotteuses.com/siem-reap-le-musee-de-la-guerre/

Où dormir à Siem Reap : Day Day Inn

C’est une guest house moderne avec tout le confort, grands lits, climatisation… La piscine est au centre avec un petit jardin, c’est vraiment super agréable après les visites des temples de pouvoir s’y reposer. Je crois que vous avez compris que le personnel est génial 😉

Hors saison vous y trouverez des chambres à partir de 10 euros. Le seul bémol est que c’est loin du centre ville, mais ça peut se faire à pied (20 min) ou en tuktuk…

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Précision

Les choses changent vite au Cambodge, ma mère est allé au même logement en janvier 2018, et la qualité n’était pas au rendez vous. Je vous mais le lien tout de même, vous avez le choix d’en préférer un autre…

Nos amis

Il faut compter une bonne journée de bus (un peu moins de 10 euros) pour aller dans le sud, sachant qu’il s’arrête à Phnom Penh, à vous de voir si vous voulez y faire un stop.. Nous avons passé une dizaine de jours dans la région de Kampot chez nos amis Pierre et Roxanne qui se sont installé la bas. Nous avons loué un scooter et visité les environs chaque jour.

Nous avons adoré Kampot pour son côté petite ville calme et chaleureuse avec plein de bons restaurants. Ici c’est la douceur de vivre sans prétention. Et puis entre les rizières, les marais salants, les mangroves, le Bokor et la mer tout près, c’est un lieu idéal pour passer une petite semaine sans s’ennuyer.

Lire notre article dédié à Kampot : blog-trotteuses.com/province-de-kampot-quoi-faire-bonnes-adresses/

Nous remercions énormément nos amis qui nous ont fait visiter leurs meilleurs coins, et avec qui nous avons passé des bons moments inoubliables, on a hâte de les retrouver la bas :). Je vous invite également à suivre le blog de nos amis :

> allonsvoirailleurs.be

Où dormir à Kampot :

Nous n’allons pas vous proposer la maison de nos amis n’est ce pas? ça ferait mauvais genre… Ceci dit durant notre séjour nous avons rencontré leurs amis, et certains d’entre eux ont de jolies Guest House pas chères sur Kampot que nous avons visitées.

Retro Kampot Guesthouse

Se situe au bord de la mangrove, Alex et Karine ont construit des bungalows en bois dans la tradition Cambodgienne et proposent de la location de mobylettes vintage.

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Q Bungalows

A Kep cette fois ci, un tout nouvel établissement qui dispose d’une piscine, et de jolis bungalows bon marchés.

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Rabbit Island et Kep

Nous avons consacré deux jours pour passer la nuit sur l‘Ile au Lapin et faire le marché au crabes de Kep, le fameux! Le crabe bleu de Kep est très réputé et délicieux, surtout cuisiné avec le poivre de Kampot (un des meilleurs poivres au monde)

Lire l’article complet sur Kep

Où dormir : Meng Narin Koh Island

Sur cette île vous trouverez que des bungalows à 7 dollars la nuit, le confort est sommaire mais dans celui-ci vous avez le compagnie de la gérante qui est complètement dégantée et géniale. Testez le ‘oula oup’ avec elle, vous allez rire aux éclats.

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Un article détaillé sera dédié à chaque lieu, mais si tu as des questions ou des suggestions, n’hésites pas à utiliser les commentaires 🙂

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Siem Reap : meilleur jour de l’an de notre vie

Marie-Laure Valat — Wed, 27 Sep 2017 16:06:51 +0000

31 décembre 2016, nous avons passé la journée dans les transports. Tôt le matin nous avions quitté Rangon en Birmanie par avion, avec une longue escale à Bangkok, avant de reprendre un avion pour Siem Reap. Ce n’est que vers 21h que nous atterrissons. Nous arrivons au Cambodge sans trop avoir préparé notre voyage, seulement réservé un hôtel pour les 3 jours de visite des temples d’Angkor.

Nous n’avions pas anticipé la création de notre visa, on le fait donc sur place la tête un peu la où je pense. Si vous faites votre visa sur place et comme nous vous n’avez pas de photo d’identité vous allez payer plus cher, genre 50$ au lieu de 30$. Après avoir studieusement rempli nos formulaires, les douaniers sont en forme et redistribuent les passeports en montrant bien ta photo à toute la populace, avant de retourner à leurs occupations dans un éclat de rire. Derrière le comptoir ça boit des coups à tout va mdr!

A ce moment là il nous tardait qu’une chose, retrouver une chambre confortable (après l‘expérience de la capsule à Yangon) et nous reposer. Nous avions réservé trois nuits dans un nouvel hôtel proche des temples, avec piscine, et tout le confort pour 28$ la nuit. Ce genre d’hôtel était rare en Birmanie, surtout à ce prix. A la sortie de l’aéroport on choisi une remorque (tuktuk local) , qui ne connait pas notre hôtel… ça commence bien. Il situe tout de même le quartier, on est tellement contente d’arriver, cheveux aux vents, les premières images défilent.

On a filmé quelques instants de cette arrivée à Siem Reap avec nos téléphones, histoire de vous faire tâter l’ambiance.

L’hôtel qui n’existait pas encore

Une fois dans le quartier, on sent notre chauffeur hésitant, il ne trouve pas et décide de téléphoner. J’ai le numéro sur ma résa Booking… mais que la ligne est down… Au bout de quelques minutes à tourner, il reconnait le nom de l’hôtel écrit en Khmer sur le mur! Et je reconnais le lieu grâce aux photos! Génial! Il y a de la lumière et visiblement du monde fait la fête. On s’empresse de descendre avec nos gros sacs à dos quand quelqu’un sort pour nous accueillir, mais avec une drôle de tête genre : qu’est ce que vous foutez là?

Je montre ma résa au jeune homme, tandis que le tuktuk s’en va. Il est 22h heures environ. La personne m’explique que l’hôtel n’est pas ouvert, il est encore en travaux… le patron arrive et nous fait entrer. Un peu confus, il nous explique qu’il avait annulé toutes les réservations car il n’ouvre que dans 15 jours. On comprend alors qu’on vient de débarquer dans une fête privée entre amis, sauf que ma réservation est toujours ok sur l’application. Tout le monde est désolé, certains rigolent de la situation.

Cela veut dire qu’il va falloir chercher un autre lieu, un soir de 31 décembre, dans une ville pleine de touristes… c’est pas gagné…

Le patron nous cherche une solution, et fini par nous proposer de rester. Il a des chambres presque fini, il prend nos sacs, les range dans une chambre, nous propose de mieux nous organiser le lendemain, et nous invite à dîner avec ses amis! Que la fête commence! On en revient pas!

On allait vivre le meilleur jour de l’an de notre vie!

Tous les invités viennent vers nous pour nous intégrer à leur fête, il y a des grosses glacières remplies de bières, un barbeuc de poissons délicieux, de la musique… On a trinqué un nombre incalculable de fois, pratiquement à chaque gorgée, ils ont tous veillés à ce qu’on mange bien… quel accueil chaleureux. Il ne nous restait plus qu’à nous laisser porter.

Puis pendant la soirée, nous sympathisons avec deux d’entre eux, l’un est chauffeur de taxi (Piseth), l’autre agent immobilier (Keo). Tout deux nous racontent leur enfance, la guerre civile qu’ils ont vécu, on sent chez eux une forte envie de partager leur histoire douloureuse, et cela nous touche profondément. Ils nous expliquent à quel point les cambodgiens sont solidaires entre eux, ils ne veulent tellement pas revivre l’horreur de cette époque sous le régime de Pol Pot. Tous y ont perdu des proches, et/ou ont des séquelles physiques de cette guerre. La discussion se fini les yeux larmoyants…

C’est alors que Piseth et Keo nous proposent de nous emmener le lendemain en taxi visiter les temples d’Angkor et un musée tenu par un de leurs amis. Nous acceptons, sans nous occuper du tarif, l’idée de partager une journée entière avec eux nous enthousiasme beaucoup. On sent que ce voyage nous ouvre les bras et va être riche en émotion. Dans ces moments il ne faut pas se poser de questions, vivre le truc à fond. C’est d’ailleurs durant le 1 janvier que nous en avons appris un peu plus sur cette partie de l’histoire du Cambodge grâce à eux.

3 jours dans un hôtel que pour nous !

Pour ce qui est de l’hôtel, nous y avons finalement passé tout notre séjour en étant les seules clientes, avec la piscine pour nous toute seule! Chaque soir, les mêmes amis du jour de l’an venaient y passer un moment ensemble pour l’apéro et nous étions toujours conviées. On était au top quoi, comme des reines!

Mais ce n’est pas fini! A la fin de notre séjour, sans que nous ne demandions quoi que ce soit, le jeune homme qui restait sur place pour garder les lieux la nuit, nous propose une ristourne de 50%, car il estime que nous les services n’étaient pas OK…

Je vous donne quand même le lien de réservation de cet hôtel, qui est désormais ouvert, fini et tout beau :

Ou dormir à Siem Reap : Day Day Inn

Hors saison vous y trouverez des chambres à partir de 10 euros. Le seul bémol est que c’est loin du centre ville, mais ça peut se faire à pied (20 min) ou en tuktuk…

Gardez toujours l’esprit ouvert en voyage

Avant de venir au Cambodge, nous avions entendu beaucoup de choses négatives, comme des arnaques par exemple… Je peux vous dire que tous les clichés ont volés en éclat dès les premiers instants et cela s’est confirmé tout au long du voyage.

Comme quoi, faites vous vos propres expériences et laissez vous surprendre! Il n’y a qu’en voyage que l’on peu vivre ce genre de chose.

Cette expérience nous a une nouvelle fois montrer une chose. Si nous avions râlé à notre arrivée parce-que l’hôtel n’était pas prêt, Ou que nous n’étions pas ouverte à l’imprévu, on aurait passé un jour de l’an de merde, et un début de voyage de merde, vous ne pensez pas? Nous n’aurions pas fait toutes ces rencontres, on n’aurait pas tant appris, et surtout je vous raconterais quoi aujourd’hui sur ce blog? 😉

Je vous laisse méditer la dessus, et après je vous raconterais ce qu’on a fait le 1 janvier 2017!

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Chaungtha beach : plages paradisiaques et snorkeling en Birmanie

Marie-Laure Valat — Mon, 08 May 2017 12:43:25 +0000

Après avoir traversé le pays du nord au sud, il nous restait encore 4 jours pour découvrir une autre facette de la Birmanie. Nous avons hésité un long moment avant de choisir notre dernier stop, entre la région de Mawlamyine et Hpa An, ou encore Ngapali beach et Chaungtha Beach… L’appel de la plage a été plus fort, malgré le peu d’informations trouvées sur internet. On s’est fié à ces adjectifs : fréquentée par les locaux, eau à 29° et langoustes. Banco!

Comment aller à Chaungtha Beach

Il n’y a pas 50 solutions, il faut soit prendre un bus depuis Yangon, soit un taxi. Vous verrez partout 6 heures de route, mais vous pouvez compter la journée! La route est interminable! Comme nous étions 5 personnes (une acolyte de plus) , nous décidons de prendre un taxi pour 5, 6 avec le chauffeur. Ce qui nous coûta 20 euros chacune.

Chaungtha beach en Taxi : départ à l’heure que vous souhaitez, 100 euros à diviser par le nombre de personnes.

Chaungtha beach en Bus : 9 euros, départ à 6 heures, partir de l’hôtel à 4 heures pour rejoindre la station de bus en taxi. (donc rajouter le prix du taxi).

Nous voilà partis pour une journée de taxi à 5, dans une voiture prévu pour 4.

BON A SAVOIR

Lorsque vous demandez quelque chose à un Birman, en l’occurrence : est ce possible d’avoir un taxi pour 5 personnes demain? il vous répondra toujours oui! Bin quoi? il y a de la place dans le coffre non? haha.

La route de Yangon à Chaungtha, est vraiment belle, et a peine arrivées sur place, on a mis nos maillots et on s'est baignées avec le soleil qui tombe dans la mer. Nous voilà dans les eaux chaudes du golfe du Bengale!

Que faire à Chaungtha Beach?

Vous l’aurez compris, lézarder sur la plage pendant des heures, c’est pas trop notre truc. Quoi qu’on en a bien profiter, nous avions besoin de repos. Il ne faut pas oublier qu’on est en vacances. Mais Chaungtha nous a agréablement surprises, il y a plein de choses à faire, voici ce que nous avons aimé.

Se balader au marché

Cette station balnéaire est très prisée par les Birmans. Depuis une dizaine d’années, un village s’est créé avec de jolis bungalows colorées au bord de la plage. On y vient en famille pour profiter des joies de la mer. Au marché, on trouve du poisson séché, mais aussi des fringues et des jeux de plages. C’était marrant, cela m’a fait pensé aux marchés que l’on trouvait chez nous dans le sud de la France dans les années 80/90. Surtout pour la mode vestimentaires, T-shirt à franges et imprimés fluo sont de mise. Sur cette plage, les locaux se baignent habillés, veillez donc à faire de même si vous avez un coup de chaud.

Louer un scooter et longer les plages

Pour se déplacer, il est possible de louer un scooter, mais attention car il n’y a que des semi-automatiques. L’occasion pour Carole et Clara, d’apprendre à passer les vitesses sur une moto. Une jolie route longe les plages quasi désertes, et il est autorisé, même conseillé de rouler sur la plage, car certains chemins sont en travaux. C’est un pur kif! Par contre il est interdit de faire du scooter la nuit sur plage!

Location directement à l’hôtel, 8 euros la journée.

Les plages sont vraiment magnifiques et la qualité de l’eau est au rendez vous! Encore épargnées du tourisme de masse, paisibles et paradisiaques!

Faire une cure de poisson

La mer c’est aussi l’occasion de se refaire une santé avec du poisson, et il y a l’embarra du choix.

Poissons grillés
Crabes à toutes les sauces
Crevettes grillées ou en sauces
Langoustes, à des prix défiant toute concurrence!

Voici quelques bonnes adresses :

Chez William : Pour le poisson grillé et les beignets de crevettes sont à tomber !

Coral Chaungtha Beach : Un excellent restaurant directement sur la plage, et la maison propose aussi des bungalows. Les crabes et les crevettes grillées sont délicieuses.

D & W Restaurant : Il est un peu éloigné du centre, mais le patron, un Australien quinquagénaire, peut venir vous chercher en 4×4 à votre hôtel et vous ramener. Il faut y aller pour le coucher de soleil sur la plage à l’apéro, la vue est magnifique. Si comme nous vous voulez manger des langoustes, il faut réserver afin qu’il aille les acheter au marché dans la journée. C’est sa femme birmane qui fait la cuisine, ils sont super sympa et ils ont du vin australien 😉

VOIR DES ÉLÉPHANTS SAUVAGES

L’australien nous a confié qu’il voyait parfois des éléphants sauvages sur la bord de la route. Il est possible de les voir très tôt le matin vers 4h. Mais attention c’est assez dangereux de croiser leur route. Si vous avez la chance d’en voir, faites nous en part dans les commentaires!

Faire du snorkeling : OUI OUI c’est possible !

Quand j’ai vu les panneaux ‘snorkeling tour’ j’étais comme une enfant! Quelques agences proposent des tours en bateaux sur les petits îlots avoisinants et les plages isolées de la côte! C’est vraiment une journée à faire. Voici le contenu de la journée pour 15 euros par personne :

Une heure de road trip en scooter pour aller jusqu’à l’embarcadère.
Le tour en bateau toute la journée avec 3 spots de snorkeling.
Un stop sur une plage déserte pour le lunch.
Le lunch préparé par la femme du guide.
Le retour en scooter, une heure.
La location de masques et tubas

CONTACT SNORKELING TOUR

On vous conseille vivement les services de Némo, un jeune Birman adorable, qui parle très bien l’anglais, avec qui il est facile de discuter de tout. Nous avons eu un bel échange avec lui, c’est un homme très touchant, sensible et amoureux de sa région.

(+95) 09253006800 – nemo.chaungtha@gmail.com

Infos pratiques Chaungtha Beach

Il n’y a pas de distributeurs de monnaie! Vous pouvez toute fois retirer à l’hôtel Ayeyawady en échange d’une carte bleue.
Il n’y a pas d’électricité la journée, seulement à partir de 18h… les aléas des mystères du gouvernement Birman…

Se loger à Chaungtha Beach

Hotel : Hill Garden – 40 euros la nuit avec petit déjeuner

Oui on y a mis le prix, mais on a pas été déçu. A 5 minutes de la plage à pieds, les bungalows en bambous sont supers chouettes pour se reposer et les activités à deux pas.

Voir sur Booking

Vous l’aurez compris, Chaungtha Beach a été une belle halte pour terminer notre itinéraire en Birmanie. Nous étions arrivées sans trop savoir à quoi s’attendre, et cette région nous a comblée. Seul hic, nous avons vu pas mal de terrains en construction par des promoteurs, il se pourrait que cette région encore préservée, devienne le nouvel eldorado des touristes chinois et autre. On croise les doigts pour que le tourisme s’y développe de manière durable, mais… J’ai même une petite pointe au cœur en vous écrivant ces lignes.

Notre carnet de voyage vous a donné envie, et vous souhaitez vous aussi partir en Birmanie?

Pour un voyage personnalisé et authentique en Birmanie, prenez contact avec Laurent, l’expert local de TraceDirecte.

Faites une demande de devis gratuite, vous pourrez échanger directement avec lui via votre espace client et même l’appeler au Cambodge avec un numéro gratuit !

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Plaine de Bagan : pleine de Pagodes, et de stupa stupéfiantes

Marie-Laure Valat — Wed, 03 May 2017 16:29:23 +0000

Nous voilà désormais en charmante compagnie pour la suite de notre voyage avec nos amies. On se dirige maintenant vers un autre lieu réputé magique en Birmanie, j’ai nommé : la plaine de Bagan!

Pour cela nous prenons cette fois-ci un bus de jour de Mandalay à Bagan pour 9 euros… de 7 heures du mat, à 15h, nous avons traversé des paysages arides magnifiques, sur des routes cabossées, sans amortisseurs. Bin oui sinon c’est pas rigolo. A chaque village, le co-pilote propose des places aux habitants, jusqu’au moment où une petite fille a vomi son déjeuné juste derrière nous. Je pense que la Birmanie te mets à l’épreuve pour mieux apprécier sa beauté et les moments de kif… oui ça doit être ça. MDR

Avant de vous expliquer notre séjour, il faut comprendre comment se compose Bagan. Voici un plan du site, qui vous permettra de mieux comprendre la suite de l’article.

Infos pratiques

Là encore, l’entrée est payante, 27 000 Kyats par personne. Cela se paye à l’entrée des pagodes les plus connues, gardez bien le ticket sur vous.
Il faut s’habiller en conséquence pour visiter, les jambes et les épaules couvertes et enlever ses chaussures à l’entrée des temples.
Il y a des marchants de souvenirs un peu partout, ils sont parfois lourds, mais c’est le jeu ma pauvre Lucette.
Il fait chaud la journée et frais le soir et au petit matin. Pensez à la petite laine.

Bagan comment se déplacer

Pour visiter Bagan, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Louer un vélo : le plus économique (1$ la journée)
Louer un scooter électrique : le plus pratique.
Prendre un taxi : le plus confortable.
Prendre une calèche : le plus folklorique.

Nous avons choisi le scooter électrique, pour avoir un maximum de liberté et un minimum de vitesse. Mais le fonctionnement de la location de scooter est particulièr. En effet comme les scooters sont électriques, il faut les ramener à un certain moment dans la journée pour les recharger. On ne peut pas louer un scooter pour plusieurs jours, cela fonctionne par créneau horaire, ce qui à la fin du séjour peut devenir un gros budget.

Exemple :

4$ pour 4 heures pour le lever de soleil.
7$ pour la journée jusqu’à 18h.
4$ pour le lever de soleil…

Les scooters sont petits et un peu limites pour monter à deux, surtout pour de belles plantes comme nous 😉 Il faut faire attention dans les chemins de sable, c’est un peu casse gueule. Mais sinon c’est génial, ça fait pas de bruit, on peut chanter dessus!

L'activité principale de Bagan consiste à aller visiter les temples, et surtout voir le soleil se coucher et se lever. Préparez vous à vous lever tôt (4h). C'est vraiment, parmi les plus beaux au monde !

Bagan au coucher de soleil

Voici le coucher de soleil depuis la pagode Pya Tha Da.

Elle est très fréquentée mais c’est une des plus belles vues. Grosse claque d’entrée de jeu!

Coucher de soleil depuis le temple Thitsarwadi

Celui-ci se situe à l’est de New Bagan, pas très loin des hôtels et il est très peu fréquenté. La vue est moins spectaculaire, mais c’est pas dégueulasse.

Bagan au lever de soleil

Sur 3 jours nous avons vu deux fois le lever de soleil, mais malheureusement nous l’avons vu deux fois au même endroit : La Shwe San Daw Pagoda. (Nous nous sommes levé trop tard pour pouvoir aller plus loin : boulets) Ceci dit, chaque jour est un nouveau décors. Le spectacle peut être différent en fonction de là où les montgolfières décollent, car cela dépend du vent.

Premier jour :

Deuxième jour :

Bagan la journée

Pendant 3 jours nous avons déambulé sur les routes et les chemins sablonneux, à la recherche de la plus belle stupa, de la plus impressionnante pagode. Mais ce site est infini, c’est incroyable! Il faut le voir pour le croire. Le mieux est de suivre son instinct et de se perdre quelques heures ici et là.

Quelques photos de nos temples préférées :

Où dormir à Bagan

Hotel : Yadanarbon – 40 euros la nuit avec petit déjeuner

Celui-ci se situe à New Bagan, qui n’est pas forcément la meilleure option pour sortir le soir à pieds, préférez plutôt le village de Nyuang U où nous avons passé la dernière nuit. Mais le Yadanarbon était bien pour sa piscine, et avec la chaleur écrasante la journée c’était fort agréable de venir s’y reposer en début d’après midi. Les chambres étaient moyennes pour ce prix, avec vue sur les machines de l’hôtel, et une odeur désagréable. Sinon on avait quand même un certain confort, avec un wifi un peu correct.

Voir sur Booking

Hotel : Wut Hmon Thit Motel – 24 euros la nuit avec petit déjeuner

Celui-ci est à Nyuang U et est meilleur marché. On a pris une nuit à la dernière minute car on s’est pas sentie de repartir en bus de nuit pour Yangon, (on a profité d’un dernier soir à Bagan du coup) Ici l’accueil est chaleureux, c’est propre, et il y a un roof top agréable pour le petit dej! Pour le prix, c’est plutôt bien dans ce pays. Le village de Nyuang U est animé le soir, et les restaurants sont sympa.

Voir sur Booking

Choses à savoir sur Bagan

Le Royaume de Bagan en 1044 a été fondée par le roi Anawrahta.
Bagan est à la base une région agricole, malgré les faibles pluies, les habitants on créé un système ingénieux d’irrigation.
Le roi s’est converti au bouddhisme et a commencé à faire construire des milliers de temples à partir de 1057, après avoir envahi le royaume de Thaton.
Entre le XI et le XIII : Les successeurs du roi ont continué à étendre le royaume, jusqu’à la Thaïlande, plus de 200 000 habitants et plus de 10 000 temples construits.
Fin du XIII : les temples ont envahi les terres agricoles, les richesses des habitants diminuent.
Le Grand Khan, dirigeant de l’empire Mongol, envahi plusieurs fois Bagan. En 1297 une dernière invasion anéanti le royaume. Bagan, reste à l’abandon.
De nos jours, plus que 2 200 monuments sont debout.

Quelques souvenirs de Bagan

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Mandalay : Où dormir, Quoi visiter, Où manger

Marie-Laure Valat — Fri, 28 Apr 2017 16:47:23 +0000

Au bout de 4 jours passés au Lac Inle, nous poursuivons notre périple jusqu’à Mandalay. Il ne nous tardait pas spécialement de retourner en ville, et nous appréhendions un peu le bruit et la pollution. Par contre nos amis Clara et sa maman Kate nous rejoignaient en avion la bas, alors nous étions un peu excitées à l’idée de partager la suite du voyage avec elles, qui revenaient d’un long voyage de 2 mois à Bali. C’est donc un bus de nuit que nous rejoignons Mandalay… et oui encore… et on arrivera la bas à 3h30 du mat… encore une nuit bien reposante donc.

A 3h30 du mat nous descendons du bus et les taxis ~~se jettent littéralement sur nous~~ se présentent à nous avec délicatesse, pour nous proposer leur service. Nous partageons un véhicule avec deux américaines et arrivons vers 4h à notre hôtel. Le personnel est plus ou moins endormie dans le hall d’entrée et nous accueille avec beaucoup de gentillesse. Le check-in ne commence qu’à 6 heures, alors en attendant ils nous proposent de dormir sur le canapé de l’entrée, avec eux… situation insolite. Vers 6 heures on nous propose une chambre qui vient de se libérer, puis vers 7h nous prenons enfin place dans notre chambre. Drôle de nuit nous dirons, mais sympa 😀

Prix du bus Inle > Mandalay

Nous avons booké notre bus sur place au Lac Inle dans une agence locale. Cette fois ci on n’est pas passé par l’hôtel 😉

Il y a des bus qui partent toute la journée, nous avons préféré prendre le dernier vers 20 heures, afin de profiter de la journée, et gagner une nuit d’hôtel.

Le trajet coûte environ 13 euros.

Mandalay où dormir

Hotel Victory Point

Nous avions réservé à l’avance l’hotel Victory Point qui est plutôt bien situé pour aller visiter les points d’intérêts. C’est aussi un hôtel avec un bon rapport qualité prix : 23 euros / nuit à deux avec petit dej.

Le personnel est vraiment très aidant et adorable. Nous avons pu annuler une nuit sans frais, ils nous ont remboursé en espèce. Il y a un roof top agréable qui permet de boire l’apéro à la fraîche avec une jolie vue sur la ville. Même si ce n’est pas notre genre d’hôtel habituellement, genre building un peu kitch. Mais pour tout le reste, nous avons passé un bon séjour.

23 €/nuit – Voir sur Booking – Voir sur Agoda

Mandalay quoi et comment visiter

Nous récupérons un peu de sommeil avant de prendre nos marque l’après midi et décider quoi faire. Nous décidons de trouver un scooter en location pour explorer par nous même les alentours. Car le plus intéressant pour nous se situe le long du fleuve Irrawadi, à l’extérieur de la ville. Chose pas facile, la population est un étonnée que l’on veuille conduire un scooter par ici, la circulation est dense. Mais lorsqu’on dit au loueur que Carole a déjà conduit un scooter à Hanoi, il nous fait confiance 😉

Pour louer un scooter à Mandalay

Je vous conseille d’être un utilisateur averti de deux roues pour conduire à Mandalay. Même si les alentours sont plutôt calmes, traverser la ville le soir jusqu’à l’hôtel, c’est du sport!

La location d’un scooter coûte 10 $ la journée, et vous trouverez des loueurs entre la 83 ième et la 24 ième avenue.

Visiter Mandalay autrement

Il est aussi possible de visiter les environs autrement qu’en scooter :

Le vélo : Bon courage (solution la moins chère)
Le Taxi : à plusieurs ou pas, vous pouvez avoir un taxi pour la journée. (tarif à négocier)

Le village d’Inwa

Le deuxième jour nous partons en road trip en scooter toute la journée, en repérage pour nos amies qui arrivent le lendemain. Nous commençons par le village au plus au sud, Inwa. C’est vraiment charmant, au milieu de la campagne. Un petit avant gout de Bagan en quelque sorte. C’est fou le contraste avec Mandalay juste à côté.

La colline Sagaing

Nous reprenons la route jusqu’en au de la colline de Sagaing et la pagode U Ponya. Ce temple est magnifiquement décoré, et très coloré. Il offre une vue à 360° sur les innombrables pagodes du coin, sur le fleuve Irrawaddy et sur Mandalay. C’est magnifique!

Route pour Mingun

Après un déjeuner au village en bas de la colline, nous reprenons la route pour Mingun, qui est un lieu abandonnée et abrite un temple impressionnant et inachevé. Mais malheureusement nous avons crevé sur la route et n’avons pas eu le temps de l’atteindre. Nous ne voulions pas rater le coucher de soleil sur le Pont U Bein. Mais nous avons adoré la route, avec ses villages le long du fleuve, c’est un paysage incomparable. Et puis le contact avec la population pour réparer le scooter fut une jolie halte dans la journée.

Amarapura le Pont U Bein

Ce lieu est un des plus touristiques du coin, pour autant il ne faut pas le rater. Le plus grand pont en teck a 200 ans, et le voir le soleil se coucher ici est magique. Nous avons regretter qu’il y ait trop de monde dessus, alors que le plus intéressant et de le voir dans son ensemble. Le site est aussi très sale, le plastique jonche le lac, c’est assez désolant. C’est donc un drôle de sentiment de passer par là, c’est à la fois beau, sale, trop de monde, mais attirant, comme magnétique… Nous sommes aussi passé en scooter par le village, et sommes tombées sur un atelier de coloration de tissus.

12 000 Kyats pour voir le coucher de soleil depuis une barque!

Mandalay où manger

Nous avons squatté tous les soirs le restaurant en bas de notre hôtel. On en a testé un autre, mais déçu, nous vous conseillons celui-ci; le Shan MA MA, il se situe à quelque mètres de l’hôtel sur le trottoir d’en face. Midi et soir, le restaurant de quartier sert des plats Shan. L’accueil est plein de vie, et nous avons apprécié pouvoir choisir nos plats directement dans les casseroles. La cuisine est dehors et propose un choix varié (poissons, viandes, légumes de différentes sauces) Les crevettes sont délicieuses, les assiettes de légumes aussi, bref vous y trouverez forcement votre bonheur, tout est cuisiné avec amour et saveur. Pas de mal au bidou! Le tout pour un prix dérisoire (genre 3 euros à deux)

A Sagaing sur la route principale du village, vous trouverez plusieurs restaurants, dont celui de ces deux femmes, malheureusement impossible de vous donner le nom. Excellentes nouilles sautées !

Notre avis sur Mandalay

Avec le recul nous avons aimé notre passage à Mandalay. Je dis cela car comparé à Bagan ou au Lac Inle, l’expérience est un peu en dessous. Mais c’est un aspect de la Birmanie à ne pas négliger. Qu’on se le dise, se balader dans la ville n’est pas des plus agréable, c’est même fatiguant. Mais dès que nous avons pris notre scooter et avons visités les alentours, un vent de liberté s’est emparé de nous, la délivrance! Mis à part le pont, nous étions seule sur les routes, et c’est un bon moyen d’aller au devant de la population chaleureuse et curieuse de nous voir. Encore une région qui nous a surprises et dans le bon sens. Si vous pensez vous y arrêter, deux nuits suffisent.

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Le Lac Inle : ses pêcheurs, ses jardins flottants, ses artisans…

Marie-Laure Valat — Wed, 26 Apr 2017 16:31:46 +0000

Après ses deux jours de trek jusqu’au lac Inle, il nous tardait de trouver un peu de confort et de découvrir enfin ses merveilles. L’heure de pirogue pour traverser le lac, aura été pleine d’émotion.

L’entrée au Lac est payante

Comme beaucoup de parcs nationaux en Birmanie, l’entrée au lac est payante et valable une semaine.

Nous avons payé notre ticket lors du trek depuis Kalaw, mais si vous arrivez en bus on vous dira où les acheter.

Tarif : 27 kyat pour deux, soit environ 10 euros par personne.

Se loger au Lac Inle

Arrivée à l’embarcadère de Nyaungshwe, nous allons directement prendre domicile au Teak Wood Hotel.

C’est dans ce village au nord du lac que se trouve les hôtels les moins chers. Si vous voulez vous faire un kif, vous pouvez prendre un hôtel directement sur le lac, mais c’est un autre budget.

Cet hôtel est parmi les plus anciens du village, il est tout en bois, les chambres sont propres grandes et agréables. La patronne est un personnage, c’est elle qui a fait visité à Nicolas Hulot le lac Inle il y a plus de 20 ans, des photos trônent dans le restaurant. Il est vrai que l’accueil est assez accès sur le business, mais si on gratte un peu, cette femme a bien des choses à nous apprendre, la clé? : le sourire! C’est son fils et sa belle fille qui gèrent l’affaire, cette dernière est un peu moins sympa, mais bon, ça nous a pas empêché de passer un beau séjour. Nous sommes restés 4 nuits.

Où et quoi manger à Nyaungshwe

Ce séjour sur au Lac Inle a été pour nous l’occasion de nous poser un peu, de faire nos lessive et surtout de faire des découvertes culinaire. Même si la gastronomie n’est pas le point fort du pays, il y a quand même moyens de se régaler de temps en temps.

La salade de feuilles de thé

Un bon mélange de feuilles de thé, de tomates, de fèves, de choux, oignons, ails, cacahuètes, coriandre… Elle est servie plus ou moins épicée selon les restaurants.

La salade d’avocat

Un de nos plats préféré en Birmanie, où les avocats sont énormes! Selon les régions elle est servis soit simplement avec des avocats coupés en dès et de l’oignon, ou avec des tomates et du concombre. La meilleure est celle qu’on a mangé au restaurant de l’hôtel.

Le poisson grillé du lac

Un petit poisson grillé servi parfois dans un feuille de bananier, avec des légumes et du riz. Servi au Htoo Htoo restaurant.

La soupe de pâtes de riz Shan

Un bon bouillon de légumes et de pâtes de riz, servi à toutes les sauces (curry…) viande ou poisson. On trouve des plats Shan dans tous les restaurants de la région.

Journée détente et découverte

Nous consacrons le premier jour à la détente, après cette longue marche, un bon massage Birman est de mise. L’hôtel en propose pour 8 euros, alors on s’en est pas privées. Nous profitons de cette journée pour organiser la journée du lendemain sur le lac, et voir quoi visiter. A ce propos le guide du routard nous a bien aidé, je vous le conseille si vous partez en Birmanie, c’est quand même pratique d’avoir un tas d’infos à portée de main.

Une bonne adresse de resto

Pour le repas du midi, je me suis dit, qui dit lac, dit poisson?! Et nous en avons dégusté un au Htoo Htoo, pour 6.50€ le menu poisson grillé accompagné de légumes en tous genres et riz est très bon. Nous avons aimé la petite terrasse du resto tout en bambou joliment décorée, et la famille est adorable.

Voir le soleil se coucher sur le lac Inle

C’est dans le guide du routard que nous avons trouvé un spot pour le couché du soleil à Maing Thauk, où un beau ponton entouré d’un village sur pilotis nous attend. Mais il est quand même plus intéressant de prendre une pirogue pour avoir la meilleure vu sur le lac – nous avons payé 5 euros. Seul hic, il faut s’y rendre en taxi car c’est assez loin de Nyaungshwe, (ou en vélo pour les courageux mais le retour de nuit…bof). Pour voir uniquement le coucher de soleil, je pense que le mieux est de négocier une pirogue à l’embarcadère du village.

> Guide du Routard Birmanie 2016/2017: Myanmar

Le village est plutôt animé et sympathique, surtout le soir pour boire un coup dans les pub. Ce soir là nous sommes aller dîner au restaurant la French touch, qui est tenu par un photographe Français. Ça vaut le coup d’y aller pour la magnifique exposition photo, et changer de régime alimentaire, on s’y sent bien. Malheureusement le patron était en voyage en France, on aurait beaucoup aimé échanger avec lui. Il y a aussi des diffusions de documentaires à propos de la Birmanie, tournés par le même photographe.

9 heures en pirogue sur le Lac Inle

Nous avons réservé notre pirogue pour la journée rien que pour nous deux, directement à l’hôtel. Chose à ne pas faire puisqu’ils prennent une commission, mais bon, on a eu les conseils de la patronne en échange et c’était sympa de discuter avec elle. Cela nous a coûté 40 euros pour la journée, en comptant le taxi de la veille. On aurait pu économiser une dizaine d’euros en négociant avec une agence locale. Sauf qu’en plus du pilote de pirogue on avait un guide avec nous, qui en tout honnêteté, n’a servi à rien.

Vous l’aurez compris pour ce pris là on a amorti la journée, en restant 9 heures sur le lac. Le prix ne dépend pas du temps, mais de l’itinéraire (surtout pour le carburant de la pirogue).

Itinéraire sur le lac Inle

Traversée du Lac

Observer les pêcheurs en équilibre sur leur pirogue avec la lumière du matin est déjà une voyage dans un autre monde. Le lac est immense, il faut une petite heure pour le traverser et rejoindre les point d’interets tout autour.

Le marché (que je n’ai malheureusement pas retrouvé sur la carte)

Nous commençons la journée par la visite d’un marché local, il est un peu éloigné des berges, mais nous sommes tombé sur un jeune birman qui nous a charrié sur son tracteur pour l’atteindre plus rapidement.

Inthar Atelier de tissage

Tout autour du lac, on peut visiter différents ateliers artisanaux. En fin de matinée, nous avons visité un atelier de tissage, où on peut observer le tissage de lotus, c’est unique au monde.

Nam Pan fabrique de pirogues

Après un déjeuner dans un restaurant sur pilotis, nous nous sommes rendu à la fabrique de pirogues. C’est très interessant de voir les techniques de fabrication de l’embarcation des pêcheurs et accessoirement celle sur laquelle vous visitez le lac. Ici, il y a aussi l’atelier de cigares. L’occasion à chaque stop de ramener quelques souvenirs.

In Dein

Probablement un des stops qui nous a le plus marqué. Celui ci est éloigné du lac, il faut prendre un joli canal pour l’atteindre pendant une vingtaine de minutes, puis marcher une vingtaine de minutes encore. On a traversé un long couloir avec des marchants de souvenirs, pour enfin arriver au temple. Celui-ci surplombe une colline, et abrite des centaines de stupas plus ou moins restaurées. C’est magnifique!

Nga Phe Chaung Monastery

C’est le monastère des chats, à l’époque un moine avait fait tout un élevage de chats sur ce joli monastère qui offre une jolie vue sur le lac. Il y a beaucoup moins de chats aujourd’hui, mais j’ai bien aimé la fresque sur la vie de Bouddha.

Kela

Un des plus joli villages sur pilotis du lac, nous y sommes allées au soleil couchant, et la lumière a encore plus sublimé les lieux.

Retour couché de soleil avec les pêcheurs à nasses

Pour finir la journée en beauté, les pêcheurs à nasses nous ont fait le show! Ils sont en habits traditionnels et vivent plus des photos pour les touristes que de la pêche. Est ce qu’on peut leur en vouloir pour autant? Que ferions nous si on avait une famille à nourrir et des poissons de plus en plus rare à pêcher?

Voilà voilààà, alors? ça vous donne envie de découvrir ce lieu magique?

Il faut tout de même savoir une chose assez triste, c’est que lac Inle est voué à disparaître. En effet, car il est sur exploité… :/ il n’y a pas assez de sources pour l’alimenter, car les sources sont elles mêmes utilisées en amont pour d’autres villes, d’autres cultures. La zone de pêche diminue au profit des jardins flottants, et des grand hôtels sur place qui ‘normalement’ sont réglementés, mais on imagine bien que ça ne fait pas que du bien au lac. Il n’a pas le temps de se régénérer en quelque sorte. La déforestation dans la montagnes environnantes y est pour beaucoup aussi. C’est un cercle vicieux, les agriculteurs agrandissent leur jardins et utilisent des pesticides, tandis que les pêcheurs en manque de poissons, deviennent à leur tour agriculteur…

On souhaite aux habitants et au lac Inle, de trouver un avenir durable, entre agriculture, pêche et tourisme. Il faut tout de même dire que certains hôtels font des dons et œuvrent en ce sens, mais est-ce suffisant dans un pays encore fragile démocratiquement parlant, et qui se développe à une vitesse folle!

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Kalaw, deux jours de trek épique vers le lac Inle

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Kalaw, deux jours de trek épique vers le lac Inle

Marie-Laure Valat — Thu, 20 Apr 2017 13:56:45 +0000

Après deux jours assez speed à Yangon, il nous tardait de retrouver un peu de ruralité. Nous prenons donc un bus de nuit qui part vers 19h de Yangon, pour arriver sur les coup de 4h du matin à Kalaw. N’étant pas tombées sur le bus le plus confortable de Birmanie, nous arrivons à Kalaw en pleine nuit. Ici les températures sont fraîches, et lorsque nous prenons un taxi moto pour se rendre à notre hôtel, nous sommes en tongs …glagla.

L’hôtel en question nous propose une demi nuit à demi prix, car nous nous étions sur estimé, on pensait enchaîner la journée en arrivant, se poser boire une café et voilà… que nini, trop besoin de doooormiiiir! En plus le bus m’a rendu malade, il nous faut reprendre des forces avant d’attaquer le trek!

Notre hotel à Kalaw

Hotel : Railroad Hotel – 24 € la nuit avec le petit déjeuner.

Les chambres sont grandes, juste propres et avec le minimum de confort. C’est pas le grand luxe, mais on avait une grande fenêtre et on a aimé la terrasse pour prendre sont petit dej avec la vue sur les montagnes. On peut s’y prélasser au soleil pour une petite sieste. Il est possible de se déplacer à pied vers le village pour aller au resto et visiter…

Voir sur Booking

Et kékonfait à Kalaw?

Un peu avant midi on décide de se rendre au village pour trouver de quoi manger, on a rien dans le ventre depuis le lunch de la veille. Tel un zombie, on entre dans un restaurant indien, le premier qui nous tombe sous la main. L’adorable femme nous sert un délicieux plat de légumes accompagné de pain indien, et un gâteau très sucré en dessert, un délice, avec toujours du thé glacé à volonté, le tout pour un peu plus de 1 euros! C’est ici que l’on rencontre un papy Shan parlant très bien l’anglais, et très curieux. 🙂

Puis nous nous baladons dans le marché local, je commence à reprendre mes esprits.

En attendant que l’agence d’organisation de trek ouvre nous montons jusqu’au monastère où des moines sont en train de prier. La Birmanie est vraiment imprégnée par sa religion, cela nous frappe plus que dans les pays alentours.

Réserver le trek de Kalaw au Lac Inle

C’est au Jungle king que nous réservons notre guide pour le lendemain et entamer notre randonnée : Une vingtaine d’euros par personne :

Le guide pour deux jours,
Le petit dej, deux repas du midi, le souper
Une nuit innouuuubliable dans un monastère haha!
Une heure de pirogue sur le lac pour rejoindre Nyaung Shwe
La possibilité que l’agence apporte votre gros sac à votre hôtel au Lac Inle, vous ne prenez que le nécessaire dans un petit sac durant le trek.

Nous choisissons l’itinéraire sur 2 jours et une nuit, et au vu des autres voyageurs rencontrés ce fut un bon choix, le premier jour étant un peu monotone. Mais je vous raconte tout ça en détails si tu es encore en train de nous lire.

Ce trek, c'est vraiment une belle expérience à faire pour rejoindre le Lac Inle.

Premier jour du trek Kalaw – Lac Inle

C’est à 9h que notre guide nous donne rendez vous devant l’agence. Nous avons une petite heure de camion à faire jusqu’à un village avant de marcher. On s’enfonce un peu plus dans le fin fond de la Birmanie et c’est pas pour nous déplaire.

Notre groupe est composé d’un couple de français, une canadienne et un couple d’Allemand, (et nous accessoirement). Le premier jour nous traversons de vastes étendues de champs de chili, des rizières, du maïs, des aubergines…… nous pouvons voir les agriculteurs travailler leur terre, les paysages sont surprenants et secs. Cette région est en quelques sorte, le garde manger du pays.

Dans l’après midi nous passons aux abords d’une rivière et en profitons pour nous rafraîchir. Et là une scène d’un autre temps se déroule sous nos yeux : plusieurs calèches de zebus marchent dans la rivière accompagnés de leur boeufs, eux aussi profitent d’une bonne baignade, instant magique!

Au bout de 5 ou 6 heures de marche, nous commençons l’ascension d’une première montagne, et les premiers signes de fatigues se font ressentir. La dernière heure jusqu’au monastère fut dure. J’avais qu’une envie, me laver, m’habiller chaudement, manger un morceau et dormir. Je me voyais déjà dormir à 20h, pour être en forme la deuxième journée….Sauf que la Birmanie est pleine de surprise.

Le monastère est plein d’enfants moines en train de s’amuser dans la cours du monastère. On est tellement heureuse de découvrir cet endroit qu’on en oublie (un peu) la fatigue.

Notre guide nous fait visiter le monastère, nous posons nos affaire dans un dortoir improvisé pour nous accueillir. Avant que la nuit tombe nous trouvons où nous doucher, ce sera donc dehors, dans un puit, avec de l’eau froide! check.

Trouvons les toilettes, ce sera dehors, dans des chiottes pleins d’araignées : check
Ah voilà le dîner! il est délicieux! quel réconfort!
Allons nous coucher! …. attennnds les moines prient jusqu’à 22h30!
Je n’arrive pas à fermer l’œil, il fait un froid de canard dans ce monastère où les fenêtres s’ouvrent seules, oui! il est hanté!!!!
Toute les heures je regarde l’heure! jusqu’à 3h du mat… Et pafff les lumières s’allument! et ouiiii les moines font la teuf ce soir!

A partir de 3 heures, une musique bouddhiste se met en route à fond les ballons, dans une sono qui émet un son atroce! Nous sortons, un peu déboussolées! Et à ce moment là nous voyons défiler un à un les villageois qui déposent des offrandes, font une prière et puis s’en vont. Ce soir c’est la pleine lune, le monastère a invité un moine d’un autre village, et pour l’occasion.

Sur le coup je vous avoue qu’on était tellement fatiguées, qu’on s’est un peu énervé, et puis on s’est raisonné! C’est pas ça qu’on est venu chercher finalement? L’authenticité tant recherchées, était là, sous nos yeux…

Je me suis vu commander un taxi pour le lendemain et aller au lac en voiture. Mais à 6h, on a pris le petit dej, on s’est habillé comme des grandes, et on a marcher! et c’était tellement beau les amis, que mes caprices de la nuit passée sont passés aux oubliettes…

Deuxième jour du trek Kalaw – Lac Inle

Au petit matin, une lumière exceptionnelle sublime notre chemin. Nous passons dans des villages d’ethnies qui nous accueillent à bras ouverts. Cela nous donne de l’énergie pour la suite, et on va en avoir besoin! Encore une fois la première partie est plutôt soft au niveau difficulté, et les paysages sont tellement beaux, je ne dirais pas à couper le souffle, mais plein de poésies, surprenants…

Nous marchons non stop jusqu’au lac au fil des paysages changeants et des rencontres. La dernière paire d’heures, consiste à descendre une montagne très caillouteuse et casse gueule. Ce qui nous fatigue le plus, c’est la concentration, et les quelques nuits blanches qu’on a dans les pattes depuis la début du voyage.

Si je savais pas qu’on avait cette pépite de la nature au bout (le lac Inle) , j’aurais craqué!

Enfin arrivées en bas, nous marchons encore une longue distance jusqu’au restaurant réservé par le guide, il fait très chaud! Ça nous a paru interminable.

J’ai mangé deux bouchées de riz, et j’ai dormi sur un transat en bambou.

Il nous reste maintenant à traverser le lac en pirogue, pendant une bonne heure.

Et là je peux vous dire que la claque a été tellement forte, qu’une émotion s’est emparé de moi! On est sur le lac Inle! Oui j’ai pleuré d’émotion… j’assume! La suite, au prochain article : D

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Le Lac Inle : ses pêcheurs, ses jardins flottants, ses artisans…

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2 jours à Yangon, point de départ de notre voyage en Birmanie

Marie-Laure Valat — Tue, 04 Apr 2017 14:38:18 +0000

L’arrivée dans une ville asiatique inconnue est toujours pour nous pleine d’émotion, de curiosité, d’excitation. Il faisait déjà nuit à Yangon, lorsque le taxi nous conduisait à notre hôtel situé dans le quartier de Downtown. A travers la vitre nous voyons la circulation dense que l’on connait dans toute grande ville d’Asie du Sud Est. La première chose qui nous frappe, c’est l’absence totale de deux roues. On apprendra plus tard que les scooters et motos sont interdites dans cette ville uniquement.

Premiers pas sur le sol Birman

Au détour d’un carrefour nous apercevons les pointes dorées des pagodes illuminées. Il nous tarde déjà le lendemain d’arpenter ses rues, et de faire nos premières rencontres avec la population. L’accueil est bienveillant, que ce soit le chauffeur de taxi, le personnel de l’hôtel et ça fait du bien après plus de 30 heures de trajet…A peine arrivées dans la chambre on s’écroule littéralement sur le lit, et sans s’en rendre compte on s’endort pour une courte sieste avant de trouver de quoi dîner. Ce sera japonais pour cette première soirée, car passé 21 heures, peu d’endroits sont encore ouverts à quelques mètres de notre hôtel.

Une journée à Yangon

Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil et un bon petit dej, nous décidons de partir à pied jusqu’au marché Thein Gyi Market. Il nous faudra une bonne heure pour l’atteindre, et le marché s’avère être un bazar assez touristique où l’on trouve surtout du tissu et des bijoux. Rien pour nous séduire, mais le trajet à lui seul nous permet de découvrir la vie à Yangon et les différentes ambiances selon les rues. Tantôt bouddhistes, musulmans, les écoliers, les marchants de rue; mais surtout nous sommes intriguées par ces bâtiments aux façades noires d’humidités, certains à l’architecture coloniales, cela donne une couleur, une atmosphère particulière à la ville. A chaque coin de rue, on vient nous aider à trouver notre chemin, les premiers contacts nous remplissent de bonnes énergies.

Nous trouvons un petit resto en bas du fameux marché, une pause rafraîchissante bien méritée, notre plat de riz et poulet est accompagnée de thé glacé.

Nous poursuivons notre marche jusqu’à la Pagode Sule et Mahabandoola Park le temps de quelques photos. Mais l’heure tourne vite, il nous faut nous rendre rapidement à la Pagode Shwedagon pour en profiter avant la nuit, et voir le jour se coucher sur place. Nous choisissons de prendre un taxi qui nous dépose juste devant l’entrée.

La Pagode Shwedagon

La fameuse, si il y a une chose à ne pas rater ici, c’est bien elle. L’entrée coûte 8 dollars, et pour ce prix tu as droit à un magnifique paréo pour te couvrir les jambes, pensez à une chemise ou autre pour vous couvrir les épaules. Nous sommes entrées dans ce lieu plein de spiritualité, avec nos pieds nues et douloureux de cette journée de marche à Yangon.

D’abord impressionnées par sa taille, et toutes ses dorures, nous en avons fait le tour avant de nous poser dans un coin et observer le monde. Le contraste avec le brouha de la ville et ce calme malgré une forte fréquentation en fin de journée, en fait presque une havre de paix. On admire les moines et les nonnes faire leurs prières, participons à l’allumage des bougies qui à la tombée de la nuit, feront scintiller l’édifice. Les birmans y viennent en famille, les touristes déambulent, mais pour autant la population reste toujours aussi avenante, c’est même eux qui souhaitent prendre des photos avec nous.

Sans nous en rendre compte nous restons là pendant plus de deux heures, avant de retourner en ville pour le dîner.

PS : Repérez bien par où vous êtes entré, car vous risquez de vous perdre en ressortant pour retrouver vos chaussures. Et je dis pas ça parce qu’on s’est perdu… non non ça nous arrive jamais 😉

Où manger à Yangon

En sortant de la Pagode, nous demandons au taxi de nous conduire au quartier de notre hôtel, de lui même il nous propose de nous déposer au marché de nuit de Chinatown. Si vous souhaitez manger des plats locaux avec les birmans, dans une ambiance familiale et bon marché c’est ici qu’il faut venir. Sur quelques mètres, notre odorat est déjà envahi par les odeurs bonnes ou mauvaises, les fourneaux tournent à plein régime dans un joyeux tumulte.

Une femme nous interpelle pour nous proposer sa modeste table, que nous acceptons volontiers. Elle nous montre ses marmites, des nouilles de riz, des légumes, du bouillon et de la viande, un vrai délice en toute simplicité. Avec elle et son fils nous partageons un joli échange plein de rires.

Ça y est nous sommes sous le charme des birmans…

Où dormir à Yangon

Hotel : Hotel Bond – 20 € la nuit avec le petit déjeuner.

Un bon rapport qualité prix, l’hôtel est neuf, les chambres sont grandes avec une fenêtre, très propre, le personnel est jeune et très sympa. Les petits dej son copieux. Notez que les salles de bains sont communes, mais on les partage avec deux autres chambres, donc c’est pas trop gênant.

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Chaungtha beach : plages paradisiaques et snorkeling en Birmanie

8 mai 2017 9 commentaires

3 semaines en Birmanie : Itinéraire – Logements

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3 semaines en Birmanie : Itinéraire – Logements

Marie-Laure Valat — Fri, 17 Mar 2017 15:12:33 +0000

Comme on vous l’expliquait dans notre premier billet sur la Birmanie, nous avons voyagé 3 semaines dans ce pays. Cette durée est relativement confortable pour prendre un peu son temps. Pour ce premier voyage nous avons choisi les incontournables certes, mais nous avons pu rester plusieurs jours dans certains sites sans trop avoir à courir. Car comme on le disait précédemment, le pays est grand, les trajets entre chaque étapes sont longs (une nuit ou une journée) et nous avons apprécier pouvoir prendre le luxe d’une demi journée de temps en temps pour se reposer, ou juste flâner…

Il est possible de faire cet itinéraire en 15 jours, ou il faudra peut être supprimer Chaungtha Beach, mais si vous avez la possibilité de voyager 3 semaines, foncez! Nous parlons du budget ici!

Dans cet article on vous détaille les étapes de notre itinéraire avec un résumé des visites mais aussi les logements avec leur prix et le lien de réservation.

Logements/Booking

Pour ce voyage nous n’avons pas de partenariat avec aucune marque/organisation/hôtel… Nous ne sommes pas payés pour vous parler des logements, notre avis est donc purement objectif. Ceci dit si vous réservez vos logements via les liens que vous nous proposons, nous recevrons une petite commission dessus et ça fait toujours plaisir. Les tarifs que nous donnons sont pour une chambre double et 2 personnes.

Faut-il réserver à l’avance ?

Oui et non! Tout dépend de votre façon de voyager. Pour vous donner une idée, par rapport à notre expérience, nous avons voyagé en pleine saison (décembre) nous n’avions pas réservé tous nos logements, seulement les deux premières nuits à Yangon, puis notre hôtel à Bagan car c’était en pleine période de Noël. Après, nous avons fait comme à notre habitude, nos réservations la veille pour le lendemain, avec l’application Booking. C’est la façon de faire qui nous convient car cela nous permet de ne pas trop prévoir à l’avance, et à la fois de ne pas chercher sur place avec nos sacs à dos.

Parfois réserver sur internet permet de bénéficier d’offres, c’est moins cher, et parfois c’est l’inverse. A vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Itinéraire 21 jours au Myanmar

Si vous souhaitez passer par une agence de voyage

Pour un voyage 100% personnalisé en Birmanie je vous conseille l’agence Asiatica Travel, spécialisé dans les voyages en Asie du sud est depuis 2001, ils sauront vous conseiller et vous accompagner. Nous sommes partie avec eux au Vietnam en 2015.

Faire une demande de devis gratuit

2 nuits à Yangon

L’arrivée dans une grande ville asiatique est toujours propice à une acclimatation et aux premières sensations. Un peu déboussolées nous avons beaucoup marché dans la ville jusqu’à nous perdre. Bien sur nous avons été à la fameuse Pagode Shwedagon que je vous conseille de visiter en fin d’après midi pour assister au coucher de soleil. Pour le dîner nous avons adoré le marcher de nuit très local de Chinatown.

Hotel : Hotel Bond – 20 € la nuit avec le petit déjeuner.

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Nuit en Bus jusqu’à Kalaw (16 €)

1 nuit à Kalaw

Nous sommes arrivées en bus vers 3 ou 4h du mat, il faisait froid et nous avons pu avoir une chambre dans notre hôtel pour la moitié du prix et récupérer un peu car j’étais malade. Du coup on a fait une nuit et demi quoi. Kalaw est un petit village en montagne tout mignon, et il est surtout le point de départ d’un trek qui mène jusqu’au Lac Inle. Si vous ne voulez pas faire ce trek, vous ratez quelque chose mais ce n’est pas la peine de faire un stop ici (sauf si vous souhaitez faire d’autres rando peut être). Nous avons profité de la journée pour nous balader au marcher, visiter le monastère et booker notre guide pour le trek le lendemain. L’ambiance est assez particulière dans ce village.

Hotel : Railroad Hotel – 24 € la nuit avec le petit déjeuner.

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Trek Lac Inle 2 jours et une nuit

Je vous conseille vivement l’expérience, c’est un peu sportif, mais les paysages sont surprenants, pas forcément les plus époustouflants, mais c’est vraiment génial d’aller à la rencontres des habitants des villages, des agriculteurs, et de découvrir les différentiées facettes de paysages de la Birmanie. Nous avons eu 2x 6 ou 7 heures de marches, avec quelques passages un peu difficiles surtout à la fin, très caillouteux et raide! Ce qui implique de bonnes chaussures. La nuit au monastère a été folklorique aussi! un article sera dédié à ce trek.

Nous avons choisi le trek 2 jours et une nuit mais il est possible de faire 3 jours et 2 nuits.

Nous avons booké notre trek avec la compagnie Jungle king. Adresse (pour aller les voir sur place) : Aung Chan Thar Pagoda Street, Quarter-5 Kalaw

Lac Inle 4 nuits

Oui on y est resté longtemps haha! Le premier jour on s’est remise tranquillement de notre trek (massages, bon repas de poisson…) puis coucher de soleil en pirogue sur la lac, une pure beauté. Le lendemain nous avons loué une pirogue pour la journée et nous avons visité tout le lac, ses villages, ses maisons sur pilotis, ses cultures flottantes, son artisanat et bien sur ces mythiques pêcheurs. Un lieu qui nous a éblouie, on est resté 9 heures sur le lac avec notre pirogue c’est pour vous dire. Puis on s’est pris une journée de plus pour faire du tri dans nos photos, des lessives et organiser la suite du voyage, ce qui nous a permis de tester plusieurs resto… (et là je me demande combien d’articles il va falloir écrire pour la Birmanie)

Hotel : Teak Wood Hotel – 27 euros la nuit avec petit déjeuner

Les chambres et l’hôtel sont top, avec un style un peu chalet, c’est un des premiers établissements du village de Nyaung Shwe, (car les hôtels directement sur le lac sont assez chers). Nous avons beaucoup apprécié notre séjour ici. Vous lirez dans les commentaires des choses négatives à propos de la réception, c’est vrai qu’ils y vont forts sur les tarifs des pirogues… ne réservez pas vos excursions avec eux. La patronne (la mamie) a fait visité le lac à Nicolas Hulot, il y a des photos au resto de l’hôtel dans lequel on mange très bien, et sa belle fille qui reprend un peu l’affaire, est un peu sèche, mais il faut aussi savoir prendre les gens comme ils sont, elle est pas si méchante que ça.

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Nuit en Bus pour Mandalay 9 euros

3 nuits à Mandalay

Mandalay fait beaucoup rêver par le nom, mais la ville en elle même ne nous a pas emballé plus que ça, par contre en a adoré les alentours. On a loué un scooter, on s’est baladé le long du fleuve Irrawaddy : Le village d’Inwa est super beau, La coline Sagaing et son temple magnifique, et enfin Amarapura et le fameux Pont en teck U Bein pour le sunset! C’est ici que nos amies Clara et Kate nous ont rejoint, c’est pour cela qu’on est restées 3 nuits, mais 2 nuits suffisent.

Pour la location de scooter, vous en trouverez entre la 83th et la 25th avenue pour 10 dollars la journée.

Hotel : Victory Point – 23 euros la nuit avec petit déjeuner

C’est pas le genre d’hôtel que je préfère, mais comparé à l’offre on est contente d’avoir trouvé cette qualité à ce prix. C’est propre, plutôt bien situé, car il y a des petits restorants pas chers et bons, juste en bas. Le personnel est adorable, le petit dej très bien et il est agréable de boire un coup le soir sur le roof top, qui mériterais, certes, un rafraîchissement au niveau la déco. Pour la petite histoire, on est arrivé à 3 heures du mat, on a dormi dans le hall d’entrée avec le personnel sur les canapés de l’accueil, et ils nous ont offert une chambre dès que possible au petit matin.

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4 nuits à Bagan

Après 1 journée de bus interminable et sans amortisseurs, nous voilà enfin, dans la sublime, l’irréelle, la merveilleuse plaine de Bagan. Comment vous dire, si il y a une chose à pas manquer en Birmanie c’est Bagaaan! Il faut faire tous les levers de soleils et tous les couchers de soleils, pour admirer pleinement sa beauté. Ensuite louer un scooter ou un vélo, et sillonner ses chemins sablonneux pour entrer dans un maximum de pagodes et stupas stupéfiantes! Seul point négatif, étant le lieu le plus touristique, c’est celui ou vous trouverez aussi les aspects négatifs du tourisme (vendeurs un peu lourds) mais ça vaut le coup de le subir au moins une fois dans vie.

Hotel : Yadanarbon – 40 euros la nuit avec petit déjeuner

Celui-ci se situe à New Bagan, qui n’est pas forcément la meilleure option pour sortir le soir à pied, préférez plutôt le village de Nyuang U où nous avons passé la dernière nuit. Mais le Yadanarbon était bien pour sa piscine, et avec la chaleur écrasante la journée c’était fort agréable de venir s’y reposer en début d’après midi. Les chambre étaient moyenne pour ce prix, avec vue sur les machines de l’hôtel, et une odeur désagréable. Sinon on avait quand même un certain confort, avec aussi un wifi un peu correct.

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Hotel : Wut Hmon Thit Motel – 24 euros la nuit avec petit déjeuner

Celui-ci est à Nyuang U et est meilleur marché. On a pris une nuit à la dernière minute car on s’est pas sentie de repartir en bus de nuit pour Yangon, (on a profité d’un dernier soir à Bagan du coup) Ici l’accueil est chaleureux, c’est propre, et un roof top agréable pour le petit dej! Pur le prix, c’est plutôt bien dans ce pays.

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1 nuit à Yangon

Nous avons fait une escale à Yangon, avant de rejoindre Chaungtha beach, tout simplement parcequ’on a pas eu le choix, il n’y a pas de transport Bagan>Chaungtha Beach. Donc une journée de bus pour Yangon, puis une journée de taxi pour la plage! On aurait pu aussi partir directement de nuit pour la plage… à vous de voir, faites vous plaisir.

Hotel : Shannkalay Hostel – 20 euros la nuit avec petit déjeuner

Un hostel atypique pour les petits budgets, les chambres sont très petites, et sans fenêtres… Oui mais ça reste un endroit sympa tellement le personnel est rassurant et gentil. Par contre les alentours sont assez morts le soir. On a préféré la situation du Bond Hotel.

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3 nuits à Chaungtha beach

L’extase! Après un tel voyage, si vous avez la possibilité de vous poser sur les plages Birmanes, faites le! On a aimé Chaungtha car c’est fréquenté par les locaux, qui prennent des vacances depuis peu. La côte est encore préservée, mais dépêchez vous car ça va pas durer, malheureusement. Ici c’est le golfe du Bengale, on peut se baigner dans une eau à 29°, faire du snorkeling, manger des langoustes, du crabe, du poisson, et faire du scooter sur la plage. Un grand kif! la Thaïlande d’il y a 20 ans j’imagine. Les scooters sont semi automatiques (8 euros la journée), et il faut savoir qu’il y a de l’électricité que le soir.

Pour le snorkeling je vous conseille ‘Nemo’ : (+95) 09253006800 – nemo.chaungtha@gmail.com

Pour 15 euros la journée : trip en bateau, lunch, masque/tuba, une personne magnifique avec qui partager une journée inoubliable.

Hotel : Hill Garden – 40 euros la nuit avec petit déjeuner

Oui on y a mis le prix, mais on a pas été déçu. A 5 minutes de la plage à pieds, les bungalows en bambous sont supers chouettes pour se reposer et les activités à deux pas.

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1 nuit à Yangon

Et encore une dernière journée de bus pour notre dernière nuit à Yangon avant de prendre l’avion pour le Cambodge. 🙂

Hotel : 21 Hostel – 17 euros la nuit avec petit déjeuner

On a testé de dormir dans une boite! Haha. Faut pas être claustrophobe, les portes ne ferment pas à clef, et le petit dej est vraiment limite, (un toast et un café). Sinon la pièce commune est sympa, ça allait pour une nuit en escale, pas plus.

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3 semaines en Birmanie : Impressions – Budget – Infos pratiques

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3 semaines en Birmanie : Impressions – Budget – Infos pratiques

Marie-Laure Valat — Fri, 10 Mar 2017 17:00:22 +0000

Cela fait maintenant plus d’un mois que nous sommes rentrées de notre voyage de 35 jours en Asie du sud Est, plus précisément en Birmanie et au Cambodge. Je pense qu’on avait besoin de prendre du recul et de digérer ce beau voyage, avant de vous en parler avec les mots justes. Nous avions choisi la Birmanie, car c’est un pays qui s’ouvre depuis quelques années, on attend beaucoup d’éloges à propos de ce pays authentique, encore préservé du tourisme de masse et aux milles et un sites à couper le souffle. Pour beaucoup c’est même un des plus beaux voyages de leur vie, alors comment résister? Quant au Cambodge, on a tout entendu et son contraire, cela nous a attiré pour en faire notre propre opinion, et c’était l’occasion pour nous, de retrouver Pierre et Roxanne, nos amis belges rencontrés au Vietnam un an avant, qui se sont expatrié la bas. Mais nous vous parlerons du Cambodge très bientôt 😉

Nos impressions sur le Myanmar/Birmanie

La première chose qui me vient à l’esprit est que c’est un pays à part en Asie du sud est. Il ne s’est pas passé une journée, sans qu’une forte émotion s’empare de nous. Tout d’abord la population, est d’une telle gentillesse, qu’il m’est arrivé d’en avoir les larmes aux yeux. Les sites incontournables comme le Lac Inle, Bagan, Mandalay… sont vraiment des pépites incroyables, surtout lorsque tu découvres la vie des populations sur place; c’est un autre monde, où la luminosi
té du soleil sublime ces lieux d’une manière tellement poétique, c’est comme entrer dans un livre ou dans un autre temps. On se demandait parfois comment le raconter, il faut tout simplement le vivre, pour autant vous n’aurez peut être pas les mêmes émotions/sensibilités que nous.

Une rencontre furtive pleine de gentillesse

Mais la Birmanie se mérite, le pays est grand et les infrastructures, comme les routes sont souvent en cours de travaux. Cela veut dire, de longues heures de trajets en bus de nuits, ou des journées entières, et quelques nuits blanches car les horaires de bus sont assez particulières (ex: on arrive souvent à destination vers 3 ou 4 heures du mat). Au niveau de la nourriture, nous avons tout eu, de l’exquis, comme du très mauvais, et quelques épisodes de tourista. La fatigue nous a parfois fait changé nos plans, et a en même temps a décuplée nos émotions.

Je dois vous avouer, (peut être que pour certains cela vous paraîtra dérisoire) mais ce pays nous a un peu poussé dans nos retranchements, et c’est cela qui fait que le voyage est beau, enrichissant, inoubliable, rempli d’anecdotes… Et il fallait s’y attendre, en visitant un pays qui transpire encore son histoire difficile, tourmentées, et pas encore stable finalement, même si le voyageur peut l’explorer sereinement, en respectant quelques règles, et surtout en évitant quelques zones.

Bilan sur le budget

On avait prévu un budget au départ que l’on a complètement explosé! haha. Et oui de ce côté là, les rumeurs étaient juste, la Birmanie est assez chère, car c’est un tourisme de luxe qu’ils souhaitent développer. L’offre hôtelière est bien moindre que dans les pays voisins, même si elle se développe à une vitesse folle.

La monnaie locale le Kyat

1 EUR =1 428,51

Alors oui, il est possible de voyager à la roots avec 20 euros par jour mais a quelques conditions : Rester longtemps pour prendre le temps de chercher les bons plans, ne pas regarder la qualité de ton hébergement, partager les frais avec d’autres voyageurs sur quelques excursions… Côté restauration, ça reste assez limite de manger dans des bouibouis, mais il est possible de trouver des restaurants avec des plats vraiment pas cher, genre pour 2 ou 3 euros plat + bière.

Bref, le 20 euros par jour, on a pas réussi… du tout! On était plus sur du 40 euros par jour et par personne soit environ 840 euros par personne pour 21 jours.

Attention à votre mode de voyage

Veuillez noter que nous avons pris quelques nuit à 40 dollars la nuit, que nous avons loué des scooters et que nous nous sommes déplacer en bus à travers le pays. Selon votre mode de voyage, ce montant peut diminuer de moitié, ou doubler/tripler. Certains prennent l’avion pour aller d’une ville à l’autre, visitent les sites avec chauffeur privé, et vont dans les meilleurs restaurants/hôtels qui sont chers, (exemple: les hôtels sur le lac Inle coûtent en moyenne 200 euros la nuit pour les premiers prix)… Au contraire, ceux qui opterons pour des dortoirs, et des vélos pour visiter, pourront s’en tirer pour pas cher, mais on en est pas tous capable. Pour notre part on est entre les deux ;).

Cette règle est logique, mais elle est d’autant plus fatale en Birmanie.

Infos pratiques

Avion pour aller en Birmanie

Il n’y a pas de ligne directe pour aller en Birmanie, il te faudra passer soit par Bangkok, le Vietnam, ou la Malaisie. Pour ce voyage nous avons choisi la compagnie Vietnam Airline qui est très bien, avec une escale d’une journée à Hanoi, pour 620 euros. Sachant que, comme nous devions aller ensuite au Cambodge nous avons fait l’itinéraire suivant :

Paris -> Hanoi ->Yangon
Phnom Phen ->Hochiminh -> Paris

Puis nous avons pris un billet sur Air Asia pour faire, pour 130 euros :

Yangon ->Bangkok -> Siem Reap avec Air Asia

Nous avons utilisé Skyscanner pour trouver notre bonheur.

Visa Touristique Myanmar

Avant de partir sachez qu’il vous faut créer votre visa touristique. Si comme nous vous arrivez en avion, vous pouvez le faire en ligne, sur ce site : evisa.moip.gov.mm , il faut simplement remplir le formulaire et envoyer une photo. Cela coûte 50 dollars, et vous recevrez votre e-visa par mail. Imprimez le et une fois sur place vous devrez le présenter à frontière.

FAIRE FAIRE SON VISA

E-visum est un service en ligne qui vous permet de faire facilement votre visa pour la Birmanie. En effet le formulaire indiqué plus haut est en anglais, si vous n’êtes pas à l’aise vous pouvez passer par ces professionnels et vous serez sur de pas vous tromper.

Tarif : 69.95 €

FAIRE VOTRE DEMANDE DE VISA POUR LA BIRMANIE ICI

Il est aussi possible de faire votre visa, à Paris au Myanmar visa service, et à Bangkok, à l’embrassade du Myanmar.

Pour plus d’information, je vous invite à lire les conseils de Marina, de Storiesofinspiration, qui a vécu en Birmanie pendant 2 ans.

Check point

Durant notre voyage, nous avons du payer des pass d’entrée sur les différents parc nationaux, comme le lac Inle et la plaine de Bagan.

Pour le lac nous avons payé au guichet d’un check point durant notre randonnée de Kalaw jusqu’au Lac, la somme de 27 000 kyats à 2 (un peu moins de 20 euros.

Pour Bagan nous avons payé le ticket lors de notre première visite de pagode, on vous donne un ticket que vous devez présenter dans certains temple à l’entrée, pensez donc à le garder sur vous. Il coûte 27 000 kyats par personne cette fois ci.

Chacun des tickets à une date de validité, en général une semaine.

Insécurité

Nous nous sommes dans l’ensemble sentie en sécurité, comme partout en Asie du sud est. Sauf dans certains quartiers de Mandalay, où les hommes nous regardaient avec beaucoup d’insistance, à nous en mettre mal à l’aise. Après il faut quand même avoir en tête que la paix ne règne pas partout dans le pays, de toute façon c’est interdit d’aller dans certains états.

Transports

Les taxis

Ce mode de transport est assez rependu partout, nous les avons utilisé lors de nos courts déplacements. Il est possible aussi de prendre un Taxi pour faire Bagan-Yangon par exemple, mais c’est assez cher (250 dollars) …

Trajet en camion de Kalaw au départ du Trek.

Nous avons pris un Taxi pour faire Yangon – Chaungtha beach, nous étions 5 et ce la nous à coûté 20 dollars par personne. Nous avions pris cette option car nous venions de faire Bagan-Yangon en bus, durant tout une journée, et pour prendre le seul bus de la journée pour la plage, il nous aurez fallu quitté notre hôtel à 3h30 du mat. (On a pas eu le courage)

Les bus

Les bus sont le moyen le moins cher pour se déplacer dans le pays, il existe plusieurs gammes. Demandez à voir les photos du bus avant de réserver, car le confort peut être super, comme horrible. Et je vous garanti que lorsque vous prenez un bus pour une nuit, ou une journée entière, 10 dollars de différence peuvent vous faire gagner en repos, et donc en énergie pour visiter dès votre arrivée. Sur le site Myanmar Bus ticket vous pourrez vous faire une idée du prix et des trajets possibles en Bus. Nous n’avons pas réservé sur ce site, on a tout fait sur place avec les hôtels.

Départ pour un Bus de nuit de Yangon à Kalaw

Location de scooters

Nous avons testé différentes politiques de location de scooters dans tout le pays. A Yangon, les motos sont interdites de manière générales. A Kalaw, il n’y a pas la possibilité d’en louer.

Au Lac Inle, c’est interdit pour les touristes.

A Mandalay, il est possible d’en louer, vous en trouverez entre la 83th et la 25th avenue pour 10 dollars la journée.

A Bagan, se sont des petits scooters électriques, qui se louent pour un forfait horaire, vous ne pouvez pas les louer pour plusieurs jours d’un coup, ou pour la journée, car il faut les recharger. Cela revient cher, car vous avez par exemple, un forfait lever de soleil pour 4 heures, un forfait 6 heures pour la journée, un forfait dîner/coucher de soleil… Et si vous arrivez en retard, même de 15 minutes, on vous le fait payer.

Louer un scooter Electrique à Bagan

A Chaungtha Beach, il est possible de louer des scooters mais uniquement semi automatique pour 8 dollars la journée.

Avec nos amies en scooter sur les plages de Chaungtha Beach

Vélo

Nous n’avons pas fait de vélo en Birmanie, mais il est possible, partout, d’en louer pour quelques dollars, voir de vous en faire prêter gratuitement par l’hôtel. Beaucoup de voyageurs utilisent cette option, il y a même des rando vtt dans la région du Lac Inle notamment.

Le bouddhisme

La religion est très présente en Birmanie, ce qui rend la destination, très spirituelle, et cela nous a encore plus marqué qu’en Thaïlande, ou au Vietnam… Le bouddhisme est partout, dans la rue, dans les temples bien sur, et même dans les bus et les hôtels. S’il vous plait, respectez cela, il les codes vestimentaires sont de rigueurs. C’est pas possible de voir encore des touristes se balader en débardeur et mini short dans des lieux spirituels où il est écrit partout que c’est interdit.

Il est interdit également de toucher les moines, ou de se jeter sur eux pour faire un selfie, et si vous souhaitez les prendre en photo, demandez leur la permission avant, certains ne veulent pas, et c’est leur droit.

Moine du monastère durant le trek Kalaw > Inle

Il n’est pas rare aussi de passer 7 ou 8 heures dans un bus avec des prières bouddhistes en vidéo! Ce qui me mène au conseil du dessous.

Accessoires indispensables

Des écouteurs avec de la musique : préparez vous une playlist de plusieurs heures pour vos trajets en bus!
Des coussins : Pour votre confort dans les bus, prévoyez de bons coussins de voyage, cela pourra vous sauver quelques heures de sommeil.
Un foulard/Paréo : Pour vous couvrir les épaules et les jambes lors des visites des temples.
Des vêtements pour la chaleur et la fraîcheur. (ex : un sweet chaud, au moins un pantalon style jean ou rando)
Anti Moustique : Un spray pour vous protéger des piqûres, et de certaines maladies par cool.
Des médicaments pour la Tourista : et oui désolé, je ne vais pas rentrer dans les détails.

La nourriture

Un bon repas au Lac Inle et un bronzage de merde

Comme je vous le disais plus haut, la nourriture n’a pas été le point fort du voyage. Nous sommes tombé sur des plats beaucoup trop épicés, parfois fades, parfois secs, parfois froids, parfois beaucoup trop gras. Et parfois des spécialités excellentes comme la salade d’avocats, la salade de feuille de thé, les crevettes en tempura, et le poisson de manière générale en bord de mer, celui du lac Inle est bon, mais pas exceptionnel. Le souci, c’est que d’une région à l’autre, ces plats ne sont pas préparés de la même façon, ce qui peut causer des surprises, bonnes ou mauvaises. Par contre, chose intéressante, il y a beaucoup de population des pays alentours comme l’Inde, le Népal… du coup vous trouverez pas mal de restaurants de différentes nationalités, ça permet de changer de régime de temps de temps.

> Lire dans les autres articles les bonnes adresses où manger.

Le climat

Brume au petit matin, départ du 2 ème jour de Trek au Lac Inle

D’une région à l’autre le climat est très différent. Vous trouvez un temps chaud et humide dans la région du Yangon, assez sec et frais dans la région du lac Inle. Un peu plus chaud sur Mandalay, à Bagan les journées peuvent être très chaude et sèches, alors qu’il fait très frais la nuit (surtout pour aller voir les levers de soleil) Et enfin un climat chaud et tropical du côté de Chaungtha beach.

Logement

Comme je le disais plus haut, l’offre hôtelière est nettement moins volumineuse que dans les pays frontaliers. Nous avions réservé quelques nuits à l’avance surtout pour la période de noël à Bagan. Le rapport qualité prix, n’est pas encore au rendez-vous, mais on a trouvé quand même quelques bons plans, dont je vous donnerais les adresses dans un prochain article. Le service n’est pas encore tout à fait au point, pour une chambre à 45 euros, vous pouvez ne pas avoir d’eau chaude, et une chambre qui pue.

> Lire l’article sur notre itinéraire de 3 semaines en Birmanie <

Quelques moments forts du voyage en photos.

Notre carnet de voyage vous a donné envie, et vous souhaitez vous aussi partir en Birmanie?

Pour un voyage personnalisé et authentique en Birmanie, prenez contact avec Laurent, l’expert local de TraceDirecte.

Faites une demande de devis gratuite, vous pourrez échanger directement avec lui via votre espace client et même l’appeler au Cambodge avec un numéro gratuit !

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Croisière sur la Baie d’Halong : Deux jours et une nuit sous les étoiles

Marie-Laure Valat — Sun, 26 Jun 2016 18:53:38 +0000

La Baie d’Halong fait partie de ces sites uniques sur terre, qu’on a envie de voir au moins une fois dans sa vie. Avant d’arriver sur place, j’avais presque oublié l’intensité que cela peut produire de se retrouver dans un endroit aussi incroyable. Je m’étais d’ailleurs endormie dans le bus qui nous conduisait tout droit vers notre Jonque, pour deux jours et une nuit, au beau milieu de la baie. Puis notre guide Bach fait une petite annonce au micro : « Nous allons arriver dans quelques minutes, vous pouvez voir sur votre droite, la Baie d’Halong… »

Si vous souhaitez passer par une agence de voyage locale

Pour un voyage 100% personnalisé au Vietnam je vous conseille l’agence Asiatica, spécialisé dans les voyages en Asie du sud est depuis 2001, ils sauront vous conseiller et vous accompagner. Nous sommes partie avec eux au Vietnam en 2015.

Faire une demande de devis gratuit

T’es en train de faire ta sieste, tu ouvres les yeux, et la première chose que tu vois, est une interminable chaîne de montagnes karstique, la long de la côte. BIIIIM Ma réaction : « Whaouuuuuu » (sans en maîtriser le volume), les yeux écarquillés et la trace de mon sac me servant de coussin, sur la joue droite.

Alors finalement la baie d’Halong, c’est comment? qu’est ce qu’on peut y faire? Je vous raconte tout ça ici, avec comme d’habitude quelques conseils pour réussir votre séjour.

Perliculture de la Baie d’Halong

La culture de perles est récente au Vietnam mais n’en n’est pas moins réputée. Essentiellement exportées au Japon, les huîtres sont cultivées dans la baie, et vous pourrez trouver des ateliers et des magasins tout proche des quais. C’est l’occasion de s’offrir un très beau souvenir, mais de notre côté, les perles ça nous donne des fourmis aux pieds, on a juste hâte de prendre le bateau.

Découverte de notre jonque, premiers frissons dans la Baie

On se vêtis des plus jolis gilets de sauvetages pour rejoindre notre jonque, et c’est parti, on avance tout doucement dans ce décors surréaliste. On a beaucoup de chance car il fait un temps magnifique, la baie a pour réputation d’être souvent dans le brouillard, ce qui lui donne une atmosphère encore plus mystérieuse. C’est l’heure du lunch, mais entre deux plats, on ne peut pas s’empêcher de sortir de la salle à manger pour profiter du paysage et prendre des photos.

A bord tout est nickel, on nous accueille avec une serviette d’eau fraîche et une boisson fruitée, le repas est délicieux, composé de fruits de mer, de salades asiatiques… Après le repas, on ne peut résister à l’appel de la chaise longue, et de se payer le luxe de faire une sieste sur le pont, au beau milieu des îlots.

Kayak dans les criques de la Baie d’Halong

En milieu d’après midi la jonque nous dépose dans un spot où l’on peut pratiquer de Kayak et visiter des lieux moins accessibles. Un petit bateau nous mène sur une plateforme flottante, branlante et pas très rassurante, avant d’embarquer sur nos Kayak des années 80… Kayak des années 80, kayak quand même! Petit fou rire en voyant les autres touristes monter sur leur canoë depuis la plateforme, le sens de l’équilibre n’est pas donné à tout le monde, mais l’eau est bonne et il fait chaud. Nous voilà partie avec notre équipe de choc de blogueurs. Ici vous pourrez découvrir des tunnel sous les îlots, et accéder à des criques. Si vous avez de la chance vous apercevrez des singes, il descendent de leur montagne en fin d’après midi. Si vous n’avez pas de chance, vous verrez des méduses dans l’eau, et vous renoncerez à la baignade… ou pas. Big Up à Hanae, Joseph et Céline pour avoir osé.

Coucher de soleil sur la Baie d’Halong

La journée se termine en beauté, que dis-je, en apothéose, avec un fabuleux coucher de soleil. Le genre de coucher de soleil dont tu sais que tu vas te rappeler toute ta vie. Je me tais, et vous laisse en compagnie de quelques clichés.

Visite de la grotte Me Cung

Après une partie de la nuit passée sous les étoiles, et l’autres dans notre cabine, l’équipage nous sert un bon petit dej avant d’aller crapahuté sur l’îlot Me Cung. La baie d’Halong est pleine de petites grottes que l’on peut visiter. Vous avez généralement la grotte et un point de vue en hauteur pour admirer, encore, ce que la baie a de meilleur à offrir.

Conseils pratiques

Si votre timing le permet, je vous conseille de choisir une croisière de deux nuits ou plus.

Vous irez vous enfoncer plus loin dans les îlots, vous aurez moins de monde, plus de calme et certainement moins de pollution. Plusieurs itinéraires et activités vous seront proposés en fonction des compagnies. Je ne pourrais pas vous faire un comparatif des différentes compagnies car je n’ai pas tout testé malheureusement, n’hésitez pas à demander des devis et à comparer sur internet avant de vous lancer. De notre côté c’est l’Agence Asiatica qui a organisé notre croisière avec la compagnie Bien Ngoc 12.

Niveau tarif vous trouverez des prix entre 100€ et plus la nuit par personne.

Selon que vous choisissez une grande jonque avec 15 personnes ou une jonque plus privée, et selon le confort et le luxe de celle-ci. Je vous conseille de ne pas prendre la moins chère, si votre budget le permet, car le service à bord et le confort pourraient gâcher un peu votre plaisir. Veillez à ce que les activités comme le kayak, visites des grottes… soient comprises dans le prix. Les repas sont inclus sauf les boissons alcoolisées.

Je vous laisse avec quelques photos pour rêver encore un peu et imaginer dans les formes des montages, des personnages ou des animaux…laissez aller votre imagination 🙂

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Le Vietnam en 6 portraits

Carole — Mon, 29 Feb 2016 20:12:16 +0000

Le Vietnam est photogénique

Lors de notre voyage dans le nord du Vietnam, nous nous sommes éclatés niveau photographie. Que se soit au niveau des paysages ou de la population, c’est un pays où les amateurs de photographies peuvent s’exprimer. En 15 jours de voyage nous n’avons jamais autant pris en photos la population, et à notre grand bonheur, notre carte sd est remplie de beaux portraits.

Pourquoi a-t-on envie de prendre en photo les gens comme ça?

Avec ses 54 ethnies, leurs vêtements colorés, l’artisanat, le travail de la terre, la richesse du Vietnam est telle, que nous avons envie d’immortaliser chaque image, chaque regards que nos yeux ébahis ont la chance de croiser. pour en savoir plus sur les ethnies du Vietnam, je vous invite à lire notre article A là rencontre des ethnies minoritaires.

Ce n’est pas toujours facile de prendre en photo quelqu’un, c’est pourquoi nous demandons toujours l’autorisation à la personne, on nous a parfois refusé, souvent accepté. Mais il ne s’agit pas de prendre des photos ici et là comme dans un zoo. Ce moment où l’on prends cette photo, peut devenir un prétexte, une occasion de discuter, de vivre un échange avec la personne, de créer un souvenir, et de rendre à la photo une autre dimension. Derrière chaque photo se cache une histoire vécue, et la règle d’or est de prendre son temps.

Aujourd’hui nous avons décider de vous présenter une sélection de ces portraits:

Souvenir d’un bon fou rire avec cette vendeuse, qui nous a fait découvrir quelques mets Viet. Lorsque nous sommes arrivées sur son stand elle nous a dit quelque chose en Viet que Marie a phonétiquement répété. La marchande s’est mise à rire aux éclats, en fait elle venait de nous dire : « Ah des Français! ils sont riches! »

Cette grand-mère, si fière de nous présenter son petit-fils qu’elle gardait pendant que les parents de ce dernier utilisait la machine collective pour désolidariser les grains de riz de leur tige.

Elle était en train de travailler lorsqu’elle fut intriguée par le crépitement de notre appareil. Venu à notre encontre, elle nous questionne sur la raison de notre euphorie photographique. Et quand on lui répond que nous la trouvons magnifique, elle nous répond simplement: « mais non, je suis vieille ».

La danseuse hmong, non nous n’avons pas assistée ce jour là à un spectacle de danse d’un village. Simplement cette femme tellement heureuse de nous apercevoir au bout du chemin, qu’une folle envie de nous rejoindre en dansant s’est imposée à elle. Encore un moment de franche rigolade.

Il y a aussi cette grand-mère Hmong qui était en train de tisser devant sa maison. Cette fois si pas d’échange de parole, seulement des sourires et un regard qui m’a rempli d’émotion, comme si je la revoyais ma mamie Hélène…

Comment dire, la rencontre la plus marquante de notre séjour. Alors que nous étions en train d’immortaliser les rizières près de Tu Le, cette splendide septuagénaire est sortie de nulle part pour partager un moment avec nous. Alors qu’elle pris la main blanche de Marie pour la comparer à la sienne, noircie et marquée par le travail harassant des champs, son sourire se dessinait sur son visage. Elle voulait aussi marier son fils à Marie ;o … bref on a été émue, on à rit et on a failli s’installer au Vietnam…

Vous allez me dire, il n’y a que des femmes, ne serait ce pas un peu sexiste? Point du tout, il se trouve que les moments d’échange simple ne se sont fait qu’avec des femmes.

Vous l’aurez compris, le Vietnam nous a comblé d’émotion en matière de rencontres. N’hésitez pas à consulter les offres de voyage au Vietnam chez Comptoir des Voyages, pour aller vous aussi à la rencontre de cette population tellement attachante.

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Le jour où on a visité Hanoï en scooter avec Thao

Marie-Laure Valat — Sun, 08 Nov 2015 19:08:17 +0000

Lors de notre voyage au Vietnam, nous n’avions qu’une journée pour visiter Hanoi. Par chance, l’agence VeryLocaTrip, nous a proposé une manière originale de découvrir la capitale. Pendant leurs temps libres, les locaux proposent diverses activités aux voyageurs; cours de cuisine chez l’habitant, visite en vélo ou scooter, nuit chez l’habitant, et bien d’autres excursions originales (visites proposées en Asie). L’idée, est de proposer une vision locale du lieu tout en conservant l’esprit du partage.

Nous avons testé le tour d’Hanoi en scooter avec Thao!

Le trip en scooter dans la ville nous a tapé dans l’œil! Je vous avoue qu’on appréhendait un peu, car conduire un scooter dans la capitale du Vietnam, ce n’est pas rien! Et oui, nous sommes deux! donc on allait pas faire un trois avec Thao sur la mob… Même si c’est coutume en Asie.

Louer un scooter coûte 10$ la journée, essence comprise.

Thao nous rejoint à notre hôtel, et en avant la musique, nous voilà au beau milieu de la circulation chaotique d’Hanoi, suivant notre guide ou plutôt notre nouvelle amie!

Ce que nous avons visité

La citadelle impériale

Nous avons commencé nos visites par la citadelle impériale, un haut lieu de l’histoire du Vietnam puisque c’est ici que se sont prises les grandes décisions du gouvernement pendant 13 siècles. L’architecture et le jardin sont intéressants, mais il faudrait être calé en histoire pour en profiter à sa juste valeur.

Le lac Ho Tay

Le quartier autour de ce lac est très calme, et c’est pas pour nous déplaire. Après un petit road trip autour de ce dernier, place à la détente, une pose sur les berges pour siroter un thé glacé au citron. C’est ici que Thao vient papoter avec ses copines. Ici les habitants pèchent, se baignent, jouent, malgré les panneaux d’interdiction un peu partout. Its only in Vietnam!

La pagode Chua Tran Quoc

Le bouddhisme est la religion dominante au Vietnam, et cette pagode est très jolie. Très différente des temples que l’on peut trouver en Thaïlande, c’est la plus ancienne de la ville. Un véritable havre de paix au milieu de la fourmilière.

Street food sur le marché de Cho Thanh Cong

En fin de journée Thao nous emmène là où elle fait ses courses. Au Vietnam les gens ne vont pas faire leur courses dans les supermarchés, vous trouverez donc des marchés dans chaque quartiers. Nous faisons donc une petite session dégustation! Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a de l’ambiance par ici. On était un peu l’attraction! Encore un moment d’échange authentique et marquant du voyage. Cela nous a permis de goûter à des choses que l’on aurait peut-être pas oser :

Un véritable délice! Dans les marchés vous verrez des choses fabuleuses, et d’autres moins, comme le chien par exemple. Enfin c’est l’occasion d’essayer…très peu pour moi merci.

Bilan de l’expérience

Si comme nous, vous passez peu de temps à Hanoi lors de votre voyage au Vietnam, je vous conseille vivement ce genre de plan pour plusieurs raisons :

Pour les courageux, le road trip en scooter est une expérience en soi. Vous pourrez conduire n’importe où après! On applaudit bien fort Carole!
La visite est variée, entre culture, détente et gastronomie.
Le contact avec Thao est amical, vous passerez un super moment!
Thao peu adapter les visites en fonction de vos envies, et même faire la visite à pied si vous préférez.

Bon à savoir : Les tickets dans les musées et autres, sont compris dans la journée, idem pour le street food. Si comme nous vous êtes deux, vous devrez louer à vos frais un scooter. La visite est en anglais!

Le prix : 28$ par personne.

Où dormir : Hanoi Asia Gest House – Voir sur Booking – Nous avons choisi un hôtel très bon marché pour ces deux jours à Hanoi, 11 € la nuit avec le petit déjeuner. A ce prix là on est dans la simplicité, je ne vous le conseille pas pour plusieurs nuitS, il n’y pas de fenêtres dans les chambres, et les lits sont moyen. Pour une seule nuit ça passe.

Vous pouvez découvrir notre excursion sur le site de Very Local Trip, ainsi que les autres trips dans tous les pays d’Asie du sud est. : Voir le site

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A la rencontre des ethnies minoritaires du Vietnam

Marie-Laure Valat — Sat, 31 Oct 2015 15:50:50 +0000

Durant notre voyage dans le nord du Vietnam, nous avons eu la chance d’aller à la rencontre des ethnies minoritaires. Le pays en compte pas moins de 54, et les Viets sont l’ethnie majoritaire. Bien sur nous n’avons pas pu voir toutes ces populations, certains vivent dans des villages très reculés, et sont peu nombreux. Dans le nord, ils représentent 30 à 40% de la population, chacun a sa culture, chacun a son mode de vie, chacun a son dialecte, aller à la rencontre de ces peuples est donc un concentré d’enrichissement pour le voyageur.

Avant ce voyage, on aurait pu penser qu’il serait difficile d’entrer en contact avec ces gens, tellement différents… Et pourtant, nous avons vécu des moments inoubliables, parfois magiques même si de courte durée, avec des personnes dont les visages sont immortalisés aujourd’hui sur ces quelques clichés et dans nos cœurs.

Partir avec une agence de voyage locale

Je vous conseille l’agence Asiatica Travel, grâce à laquelle nous avons pu dormir chez l’habitant et vivre des moments uniques avec locaux. Spécialisée dans les voyages en Asie du sud depuis 2001, ils sauront vous conseiller et vous accompagner.

Faire une demande de devis gratuit

Comment ces ethnies se sont elles formées?

Ces ethnies se sont formées au fils des siècles, par l’arrivée de tribus venues de Chine, chassées par d’autres tribu. Certaines avaient un mode de vie plus adapté à la plaine, et d’autres à la montagne. C’est pourquoi aujourd’hui on peut les distinguer en fonction de leur zone géographique, et en fonction aussi de leur spécialités : certaines cultivent le riz, d’autres pratiquent l’élevage… Même si à la base ces ethnies étaient de nature nomades, le développement du Vietnam les ont poussé à se sédentariser.

Dans cet article, vous trouverez un tableau avec une carte détaillée de chaque ethnie : Population du Vietnam.

Comment les reconnait-on?

Comme je le disais un peu plus haut, les groupes sont réparties de façon géographique, mais c’est principalement à leur tenue vestimentaire, que l’on reconnait l’appartenance d’une personne à son ethnie. Fabriqués à la mains, ces vêtements sont teintés de différentes couleurs, et la coiffe des femmes est aussi un éléments très distinctif d’une ethnie à l’autre. Lors de nos balades, nous avons eu droit à un festival de couleurs et de magnifiques vêtements traditionnels (que nous avons même eu l’occasion d’essayer).

Rencontre avec les Thaï Blancs

Lors de notre premier stop à Mai Chau, nous avons dormi chez l’habitant, dans une charmante maison sur pilotis de l’ethnie des Thai Blancs à Ban Van. Au premier étage, la pièce a été transformée en dortoirs, nous avons un matelas chacun avec des couvertures, des coussins et surtout une moustiquaire, la maison étant ouverte sur l’extérieur. Nous arrivons sur les coups de midi, la maîtresse de maison nous a concocté un bon repas. Ici, chaque plat est posé sur la table, chacun a son petit bol, ses baguettes, et on se sert au grès de nos envies, c’est très convivial. Nous avons regretté que la famille n’est pas partagée le repas avec nous, mais l’homme de la maison a quand même trinqué avec nous le soir l’alcool de riz!

Spécificités :

Tenue : Robe noire, chemisier clair, ceinture tissée
Lieu de vie : Maison sur pilotis
Famille Patriarcale.

Rencontre avec les Thaï Noirs

C’est dans la région de Muong Lo que nous dînons chez une famille de Thai Noirs, dans le village de Ban Chao. Les maisons sont aussi sur pilotis, généralement la cuisine est en bas avec le potager et les animaux à proximité, et à l’étage on trouve les chambres, la salle à manger… Ici on dîne parterre, et la famille au complet partage le repas avec nous. Se fut l’occasion d’échanger de longues discussions, traduites par Bach, notre guide de l’agence Asiatica. Nous avons remarqué que la plus part des femmes, étaient coiffées de la même manière, avec un joli chignon. Elles le portent dès lors qu’elles sont mariées. A la fin du repas elles décident de coiffer et d’habiller les filles de notre groupe avec leur tenue traditionnelle. Gros fou rire et un moment de partage inoubliable avec la famille!

Spécificités :

Tenue : Robe noire, chemisier foncé ou noir, coiffe tissu tissé.
Chignon pour les femmes mariées, cheveux lâchés pour les célibataires.
Les dents noires : A partir de 60 ans, les femmes se teignent les dents en noir, en mâchant du bétel. C’est un canon de beauté pour les femmes, mais cette tradition se perd.
Religion animiste, hôtel des ancêtres et hôtel des génies dans les maisons.

Rencontre avec les Mongs

Les Mongs ont un mode de vie plus rudimentaire que les précédentes ethnies. Leur maison est à même le sol, dans de petits hameaux dans les montagnes. Nous avons eu l’occasion d’entrer dans quelques écoles et d’en savoir plus sur leur place dans la société. Depuis quelques années, ils apprennent le Vietnamien dans les écoles, ce qui leur permet de mieux s’intégrer. Mais ce que l’on peut voir au travers de ces familles, c’est que leur mode de vie ancestral se perd peu à peu, ils essaient de profiter tant bien que mal du tourisme en vendant leur artisanat, et cultivent le riz, alors que ce n’est pas vraiment leur domaine de prédilection. Pourtant, lorsque vous passez dans les villages, lors de vos randonnées, vous pouvez croiser des sourires, des regards bienveillants, et même échanger avec eux de manière très conviviale. Ces personnes vous donnent une bonne leçon d’humilité et sont fières de partager avec vous un bout de leur culture.

Anecdote d’une rencontre magique :

<3 Dans la série rencontre marquante <3Alors que nous étions en train de prendre en photo des rizières entre Tu Le et… Posté par Blog Trotteuses sur mardi 22 septembre 2015

Rencontre avec les Dao

Tout comme les Mongs, les Dao vivent dans la région de Sapa. La aussi, les femmes essaient de gagner un peu d’argent avec les touristes, vous les verrez dans les rues de Sapa, sur le marché, et si vous partez marcher dans la vallée, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos escortes. Elles commencent à discuter avec vous dans les rues, vous séduisent, puis vous suivront tout au long de votre chemin jusqu’à leur village. Et à la fin bien-sur, vous demanderont d’acheter un souvenir qu’elles transportent dans leur hotte. Un bracelet, un foulard, un sac, fabriqué de leur main… Il est interdit de leur acheter un objet dans la rue, ou sur le chemin, il faut attendre d’arriver à leur village, personnellement, j’ai préféré acheter un souvenir directement à elles, plutôt que dans une boutique.

Notre ressenti « A la rencontre des ethnies minoritaires du Vietnam »

Comme on le dit souvent, ce qui rend le voyage inoubliable, ce sont les rencontres. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Vietnam tient ses promesses en la matière, grâce à la richesse culturelle de ses ethnies. Aller au contact des minorités est un enrichissement qui n’a pas de prix tant on se sent si différents. Cependant, on se pose la question de ce que le tourisme et le développement apporte à ces populations. Ils commencent depuis quelques années, à profiter plus ou moins bien de l’économie touristique du Vietnam, mais il ne faudrait pas que leur culture et leur mode de vie deviennent une attraction de type Disneyland.

C’est aux touristes et aux tours opérateurs de se comporter avec respect auprès de ces personnes, dont nous avons plus à apprendre qu’à prendre.

Pour cela nous remercions Asiatica, qui propose a ses clients une approche authentique des ethnies, notamment avec la nuit chez l’habitant. Encore une fois, les commentaires de notre guide Bach, et son rôle de traducteur, a donné un autre relief à ses rencontres.

En savoir plus du Asiatica Travel

Quelques conseils :

Apportez quelques cadeaux pour les enfants dans les écoles.
Donnez les cadeaux à la maîtresse pour qu’elle les répartissent en fonction des besoins des enfants.
N’achetez pas de souvenirs aux enfants dans la rue, cela ne les incitent pas à aller à l’école.
Si vous mangez chez l’habitant, ne faites pas tomber de riz sur la table ou parterre, ça porte malheur.
On se déchausse avant de rentrer dans une maison.
On ne refuse pas une tournée d’alcool de riz.
On demande la permission avant de prendre en photo quelqu’un.

A voir aussi, la vidéo de notre voyage avec quelques images de ces rencontres :

Le jour où on a visité Hanoï en scooter avec Thao

8 novembre 2015 12 commentaires

Séjour insolite dans la Baie d’Halong terrestre

8 octobre 2015 29 commentaires

Itinéraire de deux semaines dans le nord du Vietnam

1 octobre 2015 24 commentaires

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Séjour insolite dans la Baie d’Halong terrestre

Marie-Laure Valat — Thu, 08 Oct 2015 19:25:03 +0000

Suite à notre voyage de 9 jours avec notre groupe de blogueurs, nous poursuivons notre périple toutes les deux. Nous choisissons la région de la Baie d’Halong terrestre, car elle n’est qu’à 3 heures de bus de Hanoi, qu’on nous en dit beaucoup de bien (merci Roxanne et Pierre du blog Allonsvoirailleur.be) , et que pour finir notre voyage, nous avions besoin d’un lieu calme et beau (tant qu’à faire)!

Situation de La baie d’Halong Terrestre

Situé dans la province de Ninh Binh, cette région est nommée ainsi car son paysage féerique est très similaire à celui de la baie d’Halong, à la différence que celui-ci est dans les terres. La ville de Ninh Binh en est la capitale, et est aussi, l’ancienne capitale du Vietnam, autrefois Hoa Lu. Pour autant cette ville n’a rien de bien attrayant, c’est assez triste à vrai dire; mais faire un voyage au Vietnam, sans passer par la baie d’Halong Terrestre, c’est pécher!

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Comment aller à la Baie d’Halong terrestre

Nous avons demandé un bus à notre Hôtel d’Hanoi. Cela nous a couté 8 $, le bus est venu nous chercher à l’hôtel et nous a déposé à Ninh Binh. Mais attention car ils vous larguent, là où ça les arrange, après il faut se débrouiller vous se rendre à son logement. Nous avons passé les 3 heures de voyage dans un bus bondée. En effet, ces bus transportent aussi d’autres touristes qui font des ‘ tours touristiques’ avec des stops, heureusement nous n’avons eu droit qu’à un seul stop au temple… que l’on a pas visité… j’avoue, on était tellement crevées qu’on est aller boire un bon café Viet dans le bouiboui du coin.

Autre solution pour vous rendre à Ninh Binh :

Prendre un bus depuis la gare routière de Giap Bat : environ 4 $ . Des bus partent toutes les demi heures de 5h00 à 17h30. C’est moins cher, mais il faut vous rendre aussi à la gare routière, en taxi, à pied, en tuc tuc, à cheval… As you want. Le trajet est supposé durer 2 heures.

Un lieu insolite où dormir dans la Baie d’Halong terrestre

Pour ces derniers jours de voyage au Vietnam, on avait envie d’un coin charmant et reposant. Et, parfois ce genre d’endroit est difficile à trouver au Vietnam, surtout quand on a petit budget. C’est sur booking que je suis tombé sur une guest house avec des cabanes en bambou, au beau milieu du paysage atypique de cette région, entouré d’une nature luxuriante et de la rivière Ngo Dong.

Nguyen Shack – Ninh Binh

C’est plus qu’un logement, c’est tout un concept. Implanté à Ninh Binh et également à Can Tho dans le sud du pays, Maxime (un Québecois) et sa femme vietnamienne ont conçu ces bungalows et proposent une cuisine excellente, ainsi que des excursions pour vous faire découvrir les alentours. Le couple accueille aussi les enfants du village le soir, pour leur donner des cours d’anglais gratuitement, ainsi les touristes sur place peuvent participer aux cours, on trouve l’idée vraiment géniale!

Cet endroit est un bon plan pour plusieurs raisons :

Le cadre est paradisiaque.
Les bungalows sont superbes.
C’est très calme pour se reposer (on a bien amorti les hamacs).
Bien situé pour visiter les alentours.
Une bonbonne d’eau gratuite est disposée dans chaque cabane, avec du café, une bouilloire et des gâteaux. (+ un frigo avec des bières et des sodas mais pas plus cher qu’à l’épicerie)
La maison vous prête des vélos gratuitement.
La maison lave votre linge gratuitement.
Possibilité de louer un scooter pour 10$ la journée avec la gazoliiiine.
Et enfin, ambiance à la cool, personnel au top, au petit soin… j’ai envie de dire que demande la populace?

Le prix : 55 $ la nuit avec petit dej gargantuesque, pour un bungalow en chambre double avec salle de bain privée. C’est moins cher si vous optez pour les douches communes.

Voir sur booking : Nguyen Shack

Voir leur site : www.nguyenshack.com/ninhbinh/

Si vous souhaitez vous loger dans un lieu plus animé, je vous conseille la ville de Tam Coc.

Que faire dans la Baie d’Halong terrestre ?

Monter au point de vue Hang Mua (ou Mua Cave en anglais)

Justement ça tombe bien c’est juste à côté de notre bungalow. Nous y allons à pied, et là il faut monter environ 450 marches en pierres pour arriver au sommet. On voit l’escalier de loin, car il est blanc et serpente dans la montagne tel un dragon! Et bien je peux vous dire que, arrivé en haut, la vue est juste sublime! Au pied de la montagne vous trouverez deux petites grottes que vous pouvez visiter tout seul.

Une balade en barque sur la rivière

Plusieurs circuits sont organisés dans la région pour se balader en barque sur la rivière. Nous avons choisi le Trang An qui est à 150 000 dongs/ pers pour environ 3 heures de balade. Ce sont les femmes des villages qui rament sur ces barques, mais des pagaies sont à votre disposition pour participer avec elles. Il n’y a plus que vous, la barque, le bruit des pagayes qui passent dans l’eau (et celui de quelques chinois qui ne peuvent pas s’empêcher de se faire remarquer), et un paysage à couper le souffle! Vous traverserez des grottes étroites, vous aurez la possibilité de visiter des temples cachés dans les montagnes. Par contre vous aurez très envie de vous baigner dans l’eau cristalline, mais vous ne pourrez pas car c’est interdit. Prévoyez un petit pour boire pour votre rameuse!

On a visité la plus grande pagode d’Asie du sud est

La pagode Bai Dinh à Ninh Binh est construite sur plus de 100 hectares! il y a un temple ancien qui date de 1136 et un temple nouveau de 80 hectares, construit au début des années 2000. C’est un lieu de culte pour tous les bouddhistes d’Asie, mais ce jour là il était relativement vide, ce qui a rajouté à son immensité. On dit que c’est la pagode de tous les records, en nombre de statues de bouddha, en taille, en poids.. Bref c’est démesuré (et ça fait peur). L’entrée est gratuite, mais il faut payer une voiture électrique pour s’y rendre, tellement c’est grand. On est plutôt du genre à respecter les coutumes des autres, mais je vous laisse vous faire votre opinion sur un tel édifice.

Mais aussi, ce qu’on a pas fait mais que vous pouvez faire parce que ça à l’air vachement bien

Visiter Tam Coc : on a pas eu le temps à cause de la pluie.
Visiter Cuc Phuong : c’est le plus grand parc national du Vietnam, à 45km de Ninh Binh, avec un centre de sauvegarde pour les singes et les tortues!
Aller à la rencontre des villageois et découvrir l’artisanat local, notamment la fabrication du tofu. (à faire avec Maxime)

Alors petit lecteur(trice)?! Tu t’attendais à un tel paysage ? Ça donne envie hin ?

Dans cette vidéo tu verras une partie de notre séjour dans la baie d'Halong terrestre

Le jour où on a visité Hanoï en scooter avec Thao

8 novembre 2015 12 commentaires

Séjour insolite dans la Baie d’Halong terrestre

8 octobre 2015 29 commentaires

Itinéraire de deux semaines dans le nord du Vietnam

1 octobre 2015 24 commentaires

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Itinéraire de deux semaines dans le nord du Vietnam

Marie-Laure Valat — Thu, 01 Oct 2015 21:19:02 +0000

Voilà déjà deux semaines que nous sommes revenue de notre voyage au Vietnam, et comme souvent, lorsqu’on revient d’un voyage qui nous a plus, on a l’impression que notre esprit est encore la bas. On aurait aimé y rester plus longtemps pour découvrir l’ensemble de ce fabuleux pays, car en deux semaines, nous nous sommes essentiellement focalisé sur le nord qui a déjà tant à offrir.

FAIRE SON VISA POUR LE VIETNAM

Depuis juin 2016, les Français sont exemptés de visa pour une durée de voyage de 15 jour maximum. (Tout comme les anglais, les allemands, les espagnols et les italiens.)

Si vous comptez voyager plus de 15 jours il vous faudra faire votre visa soit, directement à l’ambassade de Paris (paiement sur place) ou par correspondance accompagné de votre chèque.

Vous trouverez toutes les formalités ici :ambassade-vietnam.fr

INFOS : Si vous n’êtes pas à l’aise avec les formalités, je vous conseille le service en ligne E-Visums qui s’occupe de tout pour vous. Vous trouverez les détails et leur tarifs sur leur site, en fonction de la nature et la durée de votre voyage :

FAIRE SA DEMANDE DE VISA POUR LE VIETNAM

Pourquoi visiter le nord du Vietnam au mois de septembre?

Comme vous avez pu le lire sur nos réseaux sociaux, si vous nous suivez, nous avons partagé la grande première partie de notre voyage avec d’autres blogueurs. Invités par l’agence de voyage Asiatica, le parcours était sur la thématique « Au cœur des rizières », et pour cause! Le mois de septembre est tout simplement le meilleur moment pour profiter des paysages des rizières, car non seulement c’est encore la basse saison touristique, mais en plus, c’est juste avant la récolte du riz qui a lieu une fois par an, au mois d’octobre. Au niveau du temps, nous avons eu dans l’ensemble du soleil sauf vers la fin du séjour avec un peu de pluie.

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Notre itinéraire avec Asiatica Travel

1. Hanoi

Déboussolées par le voyage et le décalage horaire nous arrivons enfin dans la capitale du Vietnam. Chaleur humide, rues bondées de deux roues, des klaxons, des commerces ambulants, ça grouille! Pas de doute, nous sommes bien en Asie. Et on est HEUREUSES!

Lire notre article sur Hanoi

2. Mai Chau

Sur les premières 3 heures du bus avec notre groupe, notre guide Back nous fait découvrir de beaux points de vues. Nous en profitons pour faire quelques stops sur des marchés en bord de route où nous goutons à une spécialité locale : le riz gluant cuit dans un bambou. C’est la famille Cuong, de l’ethnie des Thai blancs qui nous accueille, dans sa belle maison sur pilotis. En vélo nous partons à la conquête de la vallée où les paysages de rizières défilent sous nos yeux. Nous avons adoré le village de Ban Van, plein de sérénité et de vie. Les repas de la famille sont de véritables festins, les shooters d’alcool de riz défilent (et ce n’est que le début)!

3. Muong lo

Pas de répit! Nous ne comptons plus les heures de routes. Mais la région est si belle! Entre deux vallées de rizières, place aux plantations de thé. Nous nous rendons dans le deuxièmes grenier de culture de riz du pays. Dans l’immense vallée, les Thaï noirs travaillent dans les champs, nous avons l’impression d’être dans une autre époque étant donné les conditions de travail rudimentaires. Lors d’une marche dans les villages alentours, nous découvrons un mode de vie simple et tellement différent du notre.

En fin de journée, nous nous baladons dans le marché et notre groupe reste bloqué sur un stand, celui des vers à soie! « Bonne idée pour l’apéro de ce soir!? » Cette soirée sera l’une des plus mémorable du séjour. Nous dinons chez une famille de Thaï noirs dans le village de Ban Chao, cette fois ci le repas est servi parterre. Après avoir fini toutes les bouteilles d’alcool de riz, la maitresse de maison nous habille de leur tenue traditionnelle, (sauf qu’on a pas pu fermer la petite veste, trop de poitrine et belle partie de rigolade! Nous avons ressenti chez les Thai Noirs, un réel plaisir à partager un bon moment avec nous, et ceux malgré la barrière de la langue.

4. Mu Cang Chai

Le matin nous nous arrêtons à Tu Le pour une randonnée où la rivière qui serpente à travers les rizières.

Puis sur la route, nous faisons un stop pour voir la vallée de Ché Cu Nha, à ne pas manquer si vous passer par là.

L’après midi, un guide parlant le Muong se joint à nous pour nous servir d’interprète pour une autre marche à La Pan Tan. Mais ici, le langage universel c’est le sourire! Nous finissons la marche dans la gadoue, mais les paysages valaient largement le détour.

Le soir, nous arrivons lessivés pour notre nuit chez une famille de Thaï Blancs, dans le village Kim Na. Lors du repas, nous avons cru que tout le village était invité étant donnée les quantités gargantuesques des plats. Et de nouveau, c’est le défilé des shooters d’alcool de riz. Ma technique quand on en peut plus : faire semblant de boire son verre, à la tournée suivante, vous dites que vous avez déjà été servie!

4. Sapa

Avant d’arriver à Sapa nous avions prévu un stop pour voir le Fanxipan qui culmine à 3143 mètres. Mais cette montagne à souvent la tête dans le brouillard (elle doit boire trop d’alcool de riz elle aussi).

Sapa, c’est le cœur des minorités culturelles qui bat dans les montagnes serties de rizières à n’en plus finir… Parait-il qu’à Sapa on est tout proche du paradis, parce qu’on peut toucher les nuages… Et c’est vrai! Nous y avons fait plusieurs marches à la découverte de l’artisanat, des cultures, et de la population. Cette fois ci se sont les Hmong, et les Dzao rouges, entre autre, que nous avons croisé, ou plutôt qui nous ont suivi 😉

Nous avons visité le village de Ta Van, lors de notre première marche. C’est assez touristique, mais cela reste un des villages à ne pas manquer. L’entrée coute 50 000 dong (2 euros).

Le lendemain notre guide nous choisi une marche moins touristique à Ma Tra, les paysages sont complètement différents. L’entrée coûte 30 000 dong (1.20 euros).

Sapa reste une ville très touristique et animée, mais c’est assez agréable de passer du temps dans ce genre d’endroit durant un périple dans le nord du Vietnam.

5. Hanoi

Nous faisons un stop à Hanoi pour une nuit avant de partir de lendemain pour la Baie d’Halong. Nous profitons de cette soirée pour nous balader dans les ruelles animées du vieux quartier, et tester un des clubs histoire de danser un peu. Attention, tous les mercredi c’est deux boissons offertes pour les filles, au Hangover! The place to be! Attention les oreilles peuvent saigner avec la musique, mais c’est rigolo!

6. Baie d’Halong

Notre groupe embarque depuis Halong pour deux jours et une nuit, sur la mythique baie d’Halong. Nous avons une jonque rien que pour nous! Après un copieux repas de fruit de mer, nous profitons de la terrasse du bateau pour faire bronzette avant d’aller explorer la baie en kyak! Une balade magique à travers les grottes et les criques. Seule déception : les déchets qui trainent un peu partout dans l’eau. C’est vraiment dommage, car pour nous c’est un site exceptionnellement beau.

Nous finissons la soirée sous les étoiles à papoter tandis que d’autre se font un karaoké! Le matin nous faisons une petite marche sur une des iles de la baie, Mê Cung, pour profiter d’un beau point de vue et visiter sa grotte.

Lire l’article complet sur la Baie d’Halong

7. Visite de Hanoi en scooter avec Very Local Trip (Hors voyage Asiatica)

Le samedi c’est notre première petite grasse matinée! Nous passons l’après midi avec Thao, une jeune Vietnamienne qui fait visiter sa ville aux touristes en scooter. Nous louons donc notre deux roues pour la suivre toute l’après midi. Visite de monuments, musés, balade autour du lac, visite des pagodes de la ville et pour finir la journée, une session street food dans un marcher local. Un article sur cette journée lui sera dédié, mais vous pouvez avoir plus d’infos sur cette excursion ici : Visite guidée d’Hanoi en scooter.

8. Baie d’Halong terrestre (Hors voyage Asiatica)

Nous prenons un bus jusqu’à Ninh Binh pour visiter le parc national de la Baie d’Halong terrestre. Nous nous logeons dans un joli bungalow en bambou. Au programme : marche, vélo, balade en barque à travers les montagnes et petit road trip en scooter. Visite de la plus grande pagode d’Asie du sud est.

Lire l’article complet sur la Baie d’Halong terrestre

Plus d’informations sur l’agence Asiatica Travel

Notre avis

Nous pensons qu’Asiatica propose des services avec un excellent rapport qualité prix. Notre petit conseil si notre itinéraire vous intéresse : demandez le sur une plus longue durée. De manière à pouvoir rester au moins deux jours à certains endroits. Par exemple à Sapa et la Baie d’Halong, pour avoir droit à un tour plus grand dans la baie, un peu plus loin de touristes.

Ce voyage fut notre premier voyage en groupe. Et on peut le dire, c’est une réussite!

Alors qu’est ce que vous attendez pour demandez un devis et vous envoler pour dire Bonjour au Vietnam ?

Demander un devis gratuit

Les avantages de voyager avec une telle agence :

Profiter des connaissances du guide pour en apprendre tout les jours davantage sur le pays. Culturellement c’est donc pour nous très satisfaisant.
Le guide peut servir d’interprète, et donc le contact avec la population est plus facile et enrichi. Pour cela nous remercions infiniment Back pour sa présence et son énergie!

Ci dessous la vidéo qui retrace notre voyage au Vietnam et qui participe au concours vidéo organisé par Asiatica (Mets la en HD pour une meilleure qualité) :

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